Н.П.Федорова, Г.А.Керчикер, Е.М.Богдановская
ОЗЕРО СЕЛИГЕР
Путеводитель
Калинин
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1955
|
Озеро Селигер и его окрестности, расположенные на холмистых отрогах Валдайской возвышенности, представляют собою весьма живописную картину огромной водной поверхности, обрамленной лесистыми берегами. Сочетание богатых природных данных с хорошими климатическими условиями и близостью от таких центров, как Москва и Ленинград, делает район озера Селигер прекрасным местом для отдыха и лечения. Путеводитель „Озеро Селигер" знакомит читателей
с природными достоинствами этого района.
М. ЧЕРНОРУЦКИЙ,
действительный член Академии медицинских
наук СССР, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук.
|
СОДЕРЖАНИЕ
Озеро Селигер
Лечебное и профилактическое значение озера Селигер
Маршруты туристских походов по озеру Селигер и его окрестностям
Водные прогулки
Прогулки на 4-10 часов
На остров Любви
На мыс Телка
На реку Картунь
На озеро Святое
На Троицу-Переволоку
В Зареченский залив
На реку Близну
Походы на 1-20 дней
На озеро Долгое
На озеро Белое (южное)
В залив Хотиньи и на озеро Терегощ
На Собенские озера
На реку Свапущинку
На реку Княжу
Вокруг острова Хачин
На реку Сорогу
На реку Крапивенку
В Полново
На исток Волги и по волжским озерам
От истока Волги до Калинина
Практические указания водникам
Примерный режим дня в пути
Групповое снаряжение
Пешеходные и водно-пешеходные походы и экскурсии
К Заборскому заливу
К деревне Шиловка
В Картунский бор
К деревне Старое Село
По внутренним озерам острова Хачин
К озеру Глубокому
К заливу Хотиньи и озеру Терегощ
К озеру Щебереха
По берегам Березовского плеса
На Волгино Верховье
К истоку Волги и в деревню Ширково
К истокам Волги и Западной Двины
На исток Волги, озеро Вселуг, озеро Сабро
К месту падения А.Маресьева
На озера Велье и Валдай
Справочные сведения
Способы сообщения с Осташковом и турбазой "Селигер"
Турбаза МОСТЭУ ВЦСПС "Селигер"
Условия обслуживания самодеятельных туристов
Примерный план туристско-экскурсионного обслуживания на 10 дней
Что должен иметь турист, направляясь на озеро "Селигер"
Маршруты походов в окрестностях озера Селигер, рекомендуемые для получения значка "Турист СССР"
Список литературы для туристов
Очерк о природных условиях и истории района озера Селигер написан Н. П. Федоровой и Е. М. Богдановской (раздел — растительность), очерк «Лечебное и профилактическое значение озера Селигер»— заслуженным врачом РСФСР Г. А. Керчикер, маршруты походов и экскурсий описаны Н. П. Федоровой.
Озеро Селигер
На северо-западе Калининской области, среди отрогов Валдайской возвышенности, раскинулось одно из живописнейших озер европейской части нашей страны — Селигер.
Окрестности озера носят на себе ясно заметные следы титанической работы, произведенной тысячи лет назад гигантскими ледниками. Последний ледник, отступая, нагромоздил здесь холмы Валдайской возвышенности, заполнив талыми водами впадины, образовал множество озер.
Ледниковым происхождением объясняется своеобразная красота берегов и вод Селигера. Ему обязано озеро своей необычайной формой, прихотливой изрезанностью бсрегов.
Форма Селигера далека от общего понятия об озерах, как водоемах с определенной (средней) шириной и длиной. Селигер — это две цепочки озер (плесов), связанных между собой сужениями, а иногда просто узкими протоками — «речками». Одна цепочка плесов протянулась на 91 километр с северо-запада на юго-восток, другая — на 52 километра с запада на восток.
Всего на Селигере 24 плеса. Каждый из них имеет свое название. Самые крупные плесы — Полновский, Березовский, Кравотынский, Осташковский и Селижаровский.
Исключительна изрезанность берегов Селигера — глубокие живописные заливы, полуострова и мысы, далеко вдающиеся в воду, масса разнообразных по форме и размерам островов. Местами берега озера расходятся на б километров и еле виден противоположный берег, а иногда пароход вынужден двигаться на самой малой скорости, так как при малейшем уклонении с фарватера можно уткнуться в берег или сесть на мель, например, в речке Полоновке.
Сто шестьдесят островов насчитывается на Селигере. Самый крупный остров — Хачин — находится в центре озера, площадь его — 31 квадратный километр. Значительно меньше Хачина, но все же довольно крупные острова — Городомля, Кличень, Скребель и Большой Колодный. Остальные — маленькие, часто не больше 18— 20 метров в окружности.
Особенно хороши острова весной, когда леса на них покрываются белой пеной цветущей черемухи, калины, рябины.
Вследствие сильной изрезанности берегов общая площадь озера сравнительно невелика — 260 квадратных километров.
Берега озера холмисты и местами высоки—у деревни Залучье, в северо-западной части Березовского плеса (до 150 метров), на западе Полновского плеса. Недалеко от Селигера расположены наиболее высокие точки Валдайской возвышенности: гора Ореховна и гора Каменник (обе выше 300 м над уровнем моря). По берегам озера и во всем окружающем районе много валунов, иногда довольно крупных. Огромные валуны встречаются порой в самых неожиданных местах, например, на вершине горы Ореховны.
Озеро Селигер не принимает ни одной крупной реки. Самые значительные из впадающих в него речек не превышают в длину 20—25 километров: Крапивна — 25 километров, Черемха (Черемушка)—20 километров, Сорога—17 километров. Остальные — их очень много, чуть ли не в каждый залив впадает речушка, — совсем маленькие. По ним можно проходить только на легкой лодке или байдарке. Запас воды в озере пополняется за счет ключей и талых вод.
Весенний подъем воды в озере обычно не превышает 1 метра, но в 1953 году он доходил до 2 метров. За последние 100 лет вода подымалась так только в 1863 и 1903 годах. Осенью, если идут большие дожди, вода также поднимается иногда на 30—40 сантиметров.
Селигер отдает свои воды через реку Селижаровку Волге. Воды его составляют треть всего питания верховьев великой реки. В XIX веке выдвигались проекты шлюзования Селижаровки (у ее выхода из Селигера). Но тогда царскому правительству это казалось слишком дорого, и дело ограничилось проектами. Сейчас опять поднимается этот вопрос, и, вероятно, недалеко время, когда на Селигер будут ходить пароходы прямо из Москвы.
Как известно, Валдайская возвышенность является водоразделом Волги, Днепра и Западной Двины. Поэтому Селигер входит в сложную сеть речек и озер вер ховьев этих 3 крупнейших рек восточной Европы. С Волгой он связан непосредственно рекой Селижаровкой, с Западной Двиной сближается через приток Волги— Жукопу, а с Днепром—через приток Волги Вазузу. Кроме того, к нему близко подходят реки, текущие в озеро Ильмень.
Климат района, где расположен Селигер, мягкий — средняя годовая температура +7°, а летняя +15—18°. Небольшие ветры очень часты (южный и юго-западный), штормы в 6—7 баллов бывают редко и больше поздней осенью.
Продолжительность лета около 100 дней. Самый теплый месяц — июль. Даже в дождливое лето осадки обычно чередуются с солнцем, в хорошее же лето стоят сплошь теплые, ясные дни. Угнетающей жары не бывает, благодаря большому пространству воды и постоянным несильным ветрам.
Воды Селигера согреваются медленно, так как май здесь чаще холодный. К середине лета (июль) температура воды достигает иногда + 25°, причем Березовский и Кравотынский плесы более теплые, по сравнению с Полновским, где температура не поднимается выше +22°.
Самая неприятная для туристов пора года — глубокая осень — начинается на Селигере примерно в середине октября.
А в конце ноября — в начале декабря уже устанавливается настоящая зима. Она, обычно, несколько длиннее лета — 110—120 дней. Зима в основном мягкая и солнечная. Снеговой покров достигает 40—50 сантиметров.
В далеком прошлом вокруг Селигера были дремучие леса. Человек, поселившись на берегах озера, постепенно вырубал лес, освобождая землю для полей и лугов. Но и сейчас леса еще занимают большую площадь. Встречаются болота.
В лесах на побережье Селигера преобладают хвойные породы: ель и сосна.
На песчаных почвах растут чудесные сосновые боры: чистые, солнечные; весной — с полянками белорозовых бессмертников, летом — с лиловыми куртинами тимьяна и вереска, изящной купеной, множеством земляники.
В более сухих сосновых лесах почва покрыта разнообразными лишайниками, главным образом «оленьим мхом», образующим иногда серовато-белые ажурные «подушки»; здесь можно встретить толокнянку и розетки молодила.
На более влажных, глинистых почвах растут еловые леса. Сумрачно и тихо среди строгих елей, много тени и прохлады. Травяной покров почти отсутствует из-за недостатка света, почва устлана осыпавшейся хвоей.
В смешанных лесах, где преобладают лиственные породы, много березы, осины, в сыроватых местах большими зарослями растет ольха; во втором ярусе—черемуха, рябина, ива, кустарники: орешник, калина, крушина, шиповник и много малины. Травяной покров густой и пестрый от цветущих групп иван-да-марьи, луговых васильков, вероники, звездчаток, манжеток и др.; много ягод и грибов. На полянах и по опушкам леса большими группами растет иван-чай.
В смешанных лесах, с большой примесью ели, растут линнея, кисличка, грушанка, ландыши, множество брусники, черники, малины, папоротника.
Светло и весело в березовых рощах с густым травяным покровом, здесь множество цветов и певчих птиц, оживляющих лес.
Лиственные леса хороши весной, когда они цветут и одеваются листвой, а почва покрывается зеленью и ранними цветами: золотистыми одуванчиками, лютиками, калужницей, лиловыми фиалками, хохлатками, медуницей и розовато-белой ветреницей.
Осенью лиственные леса окрашиваются в разные цвета и тона — от лимонно-желтых до пурпурно-красных.
Каждое дерево и куст хороши в своем наряде, а целые леса на фоне голубых вод Селигера изумительно красивы.
Кое-где в окрестностях Селигера сохранились парковые насаждения, теперь превратившиеся в лесопарки. Так в Новых Ельцах, в парке, обсаженном огромными елями, есть чудесные вековые дубы, липы, клены, вязы, аллеи из желтой акации, сирень, жасмин, жимолость, дикий виноград, сахалинская гречиха, борщевник и одичавшая клубника. В Бухвостове сохранились липы, много сирени и поздно цветущих роз.
Встречаются в окрестностях озера и болота, главным образом, торфяные, в разной стадии образования: от постепенного заболачивания до слежавшегося торфа. Интересно наблюдать на них смену растительного покрова: ивы, карликовые березки, маленькие корявые сосенки, багульник, кассандра, осока, пушица, голубика и морошка, мхи и другие растения постепенно сменяют друг друга. На торфяном болоте можно видеть насекомоядное растение — росянку.
Заболоченные места сейчас осушают, распахивают и засевают культурными растениями.
Луга на селигерском побережье занимают сравнительно небольшую площадь. Травяной покров разнообразен — злаковые, бобовые и разнотравье. Несколько раз в течение лета, в зависимости от преобладающих цветущих растений, меняют луга свою окраску.
Вокруг селений раскинулись колхозные поля. Весной они покрыты нежной зеленью молодых всходов, летом— цветение и созревание хлебов, от ветра идет волна по голубым водам Селигера и как бы продолжается по золотистой ржи и пшенице. Над цветущей гречихой летают и жужжат пчелы. А вот и клевер — огромный ковер из темнокрасных цветов по зеленому фону.
Ведущей сельскохозяйственной культурой в приселигерских колхозах является лен. Нежно-зеленые летом, к осени льняные поля становятся золотисто-коричневыми. Созревающие головки льна тихо шуршат в ветреный день.
На больших площадях садят здесь картофель. Родится он хорошо. Из овощей выращивают свеклу, морковь, огурцы, лук, чеснок и капусту.
Садов в окрестностях Селигера почти нет, а в имеющихся небольших садах набор плодовых культур небогатый—яблони, вишни, малина, смородина.
Прибрежная растительность окаймляет почти все берега озера. С каждым годом она разрастается, надвигаясь на него, сокращая его площадь.
Песчаные отмели зарастают тростником и осокой, уплотняя и цементируя грунт корнями, они иногда образуют целые островки.
В тихих заливчиках—заводях — растет много камыша, рогоза, хвоща, рдестов, белых кувшинок, желтых кубышек, водокраса, а глубже — урути и элодеи. Большинство этих растений имеет полые, наполненные воздухом корневища, которые плавают в воде, переплетаются и, опускаясь на дно, вызывают обмеление озера.
Летом воды Селигера покрываются зеленоватым налетом, это «цветение воды» вызывается сине-зелеными и диатомовыми водорослями, плавающими на поверхности воды.
Растительность озера влияет на степень прозрачности и чистоты воды и тесно связана с населяющим его животным миром: рыбами и водными насекомыми, которые питаются растениями и продуктами их распада.
Остатки растений и животных падают на дно, смешиваются с мельчайшими частичками глины и образуют ил. Постепенно он слеживается, уплотняется и, в результате сложных биохимических процессов, превращается в сапропель.
Сырьевые ресурсы растительности селигерского побережья велики и разнообразны: ценный строевой лес, древесина для деревообделочной, бумажной, химической и топливной промышленности; кора для кожевенной промышленности; торф и сапропель—для топливной и химической; ягоды, грибы, орехи и некоторые съедобные дикие растения для пищевой и витаминной промышленности. Есть здесь лекарственные растения и растения-красители. Медоносы: клевер, гречиха, иван-чай, таволга, различные зонтичные, а также цветущие деревья создают благоприятные условия для развития пчеловодства.
Для озеленения городов и поселков могут быть использованы ивы, рябина, калина, шиповник, иван-чай, крупные колокольчики, поповники, камнеломка и многие другие растения.
Богатая растительность на селигерском побережье смягчает и оздоравливает климат, а множество хвойных лесов и большие пространства воды создают исключительно благоприятные условия для отдыха, лечения и туризма.
Турист, художник, все, кто любит природу, найдут здесь много интересного для себя, смогут взять на память некоторые дары селигерской флоры: весной—бессмертники—кошачьи лапки, брусничник, мхи, лишайники, летом — вереск, каштановый и полевой клевер, тростник, цмин и другие растения, которые сохраняют свои обычный вид, форму и окраску, без специальной сушки, в течение нескольких лет.
Издавна славится Селигер своими рыбными богатствами.
21 вид рыб встречается в его водах. Некоторые виды водятся только в определенных плесах, например, лещ, главным образом,—в Городском, его нет в Полновоком.. Снеток ловится в северной части Полновского плеса, меньше в Городском. Судак живет в Полновском, Городском и Кравотынском, но его очень мало—всего 1 процент улова. Щука, окунь, плотва, ерш водятся везде. Налим, язь тоже попадаются везде, но очень редко.
На Селигере создан специальный рыбзавод, который объединяет всю работу по рыбному хозяйству района. В его ведении находятся бригады рыболовов и рыболовецкие колхозы «Красный рыбак», «3аплавье». Завод имеет машинно-рыбную станцию, большой рыболовный флот, за год бригады и колхозы вылавливают более 5000 центнеров рыбы. Рыба соленая, копченая, вяленая и мороженая идет в Калинин и другие города.
Кроме того, рыбзавод ведет работу по размножению рыбы—забрасывает оплодотворенную икру в подходящие места, например, икру сига—в озера Сиг и Глубокое, икру судака—в озеро Сиг, и т. п. Рыбзавод проводит и рыбнадзор—следит за тем, чтобы сети не были слишком часты, чтобы не было ловли рыбы в местах нереста и т. д.
Ежегодно приезжает на Селигер много рыболовов-любителей.
Леса Селигера до сих пор богаты зверем и птицей. Заяц, белка, лисица, последние годы енотовидная собака часто встречаются здесь. Много лосей. Очень размножился волк, причиняющий большой ущерб колхозному животноводству. Медведь попадается только в больших лесах.
Прибрежные камыши полны разными видами уток, а в лесах охотник найдет тетерева, рябчика, глухаря.
Интересно историческое прошлое селигерских окрестностей.
Археологические раскатами по берегам Селигера обнаружили следы доисторического человека у деревень Ни-кола-Рожок, Новые Ельцы, Залучье, на берегах озер Глубокое и Щебереха. По верховьям рек Волги, Западной Двины, Днепра рано расселились наши предки — славяне-кривичи. Летопись говорит: «Кривичи еже седях на верх Волги, и на верх Двины, и на верх Днепра, их же град есть Смоленск».
Так как Селигер лежал на перекрестке водных путей, связывающих пять морей—Каспийское, Азовское, Черное, Балтийское (через Волгу, Западную Двину, Днепр, Ловать) и Белое (через приток Волги Шексну—озеро Кубанское—реку Сухону), то, естественно, очень рано по этим путям начали двигаться энергичные люди, обмениваясь товарами.
Наших далеких предков не смущали небольшие разрывы в водном пути—они разгружали суда, товары переносили, a сами суда «волокли» на катках или особых полозьях—«волокушах»—5—10 верст и больше.
А обменяться было чем. Дремучие леса давали пушнину, которая высоко ценилась на Востоке, воск, из которого делались свечи—основное освещение городов того времени; развивающиеся ремесла поставляли оружие, льняные ткани, предметы роскоши (украшения из кости, серебра, отделанные чернью, финифтью и т. д.). Растущие города—Киев, Смоленск, Тварь, Новгород и другие—нуждались в хлебе, особенно богатый, торговый город Новгород, которому никогда не хватало своего хлеба. Кроме того, Персия, Индия, Китай доставляли шелковые ткани, пряности, а Запад—сукна, оружие.
С Каспия на Балтику двигались через Селигер двумя путями. Первый: по Селигеру на север к Полнову—волоком на реку Явонь (приток реки Полы)—Полой в устье реки Ловати—в озеро Ильмень, к Великому Новгороду. Отсюда—по реке Волхов в озеро Ладожское и по Неве в Финский залив. Второй путь—в северо-западный угол озера Селигер, к Березовскому Городищу—волоком в озеро Щебереха, рекой Щеберехой в реку Полу.
О втором пути упоминает новгородская летопись в конце XII века, как об общеизвестном, и называет его «Серегерским».
Посольство во Владимир—просить одного из сыновей великого князя Всеволода на княжение в Новгород — едет «Серегерским путем». Князь Мстислав идет защищать новгородскую землю от владимиро-суздальских князей опять-таки «Серегером».
Полчища Батыя, разорив всю русскую землю, движутся на Новгород «Серегерскмм путем» — новгородская летопись отмечает под 1238 годом: «Гнашася от Торжку Серегерским путем даже и до Игнача-Креста, а все людей секуще, аки траву, и точию за 100 верст до Новгорода не дойдоша».
Героическая защита русских городов, особенно Торжка, совершенно измотала татарские войска и сильно задержала Батыя. Только весной подошел он к Селигеру. Но началось таяние болот и озер — опасное для конного войска Батыя.
Батый был вынужден повернуть обратно и ушел на юг в половецкие степи, Новгород был спасен от разгрома.
XIII—XIV века—период расцвета богатого купеческого Новгорода. Развиваются, достигают исключительного совершенства его ремесла. Расширяется торговля. Новгород связан с Ганзейским союзом. Новгородские купцы проникают в города далекого Востока, захватывают север, грабят побережье Белого моря, охотясь за пушниной и моржовыми клыками.
Озеро Селигер почти целиком входит в это время во владения Новгорода—в его Деревскую пятину.
С юго-запада к Селигеру близко подходило Смоленское княжество, а с юго-востока Тверское. Рано на его берега проникают и московские люди. В XIV веке на острове Кличень было Городище, то есть укрепленное поселение, принадлежавшее Московскому княжеству. Но в. конце XIV века новгородцы разорили его и оно больше не восстановилось.
По легенде, один из жителей Городища—рыбак Евстафий («Осташко»)—переселился на противолежащий полуостров. Семья разрослась и образовала здесь в XV веке Осташковскую слободу, принадлежавшую сначала московскому митрополиту, а позже патриарху. Рядом с Осташковской слободой возникла Тимофеевская — владения Иосифо-Волоколамского монастыря. Из этих двух слобод и вырос город Осташков.
По мере разрастания население берегов Селигера все больше начинает заниматься земледелием. Но земля здесь малоплодородна, поэтому очень рано развиваются различные промыслы. Многие занимаются рыбной ловлей, а рыбакам нужны лодки, сети и непромокаемая одежда.
Осташковские лодки славились далеко за пределами района, а сети заказывали в Осташкове даже с Дальнего Востока.
Масса воды, леса и скотоводческий уклон хозяйства благоприятствовали развитию кожевенного дела. Сначала кожи обрабатывали дома, а затем появляются маленькие, примитивные заводы. В XVIII веке в Осташкове уже 38 кожевенных заводов.
Рано выделяется в особое ремесло кузнечное дело— изготовление гвоздей, якорей, замков, топоров, лопат и т.п.
Богатые леса давали возможность развиваться здесь специальным промыслам, как плотничье дело, гонка смолы, а позже—рубка и сплав леса.
Малоземелье, низкое плодородие полей вынуждали местных жителей не только заниматься ремеслами на месте, но и отправляться в города «в отход», оставляя в деревне семью. Шли в Тверь, Москву, а позже в Петербург—плотники, печники, маляры и т. д.
Дома остаются женщины, земледелие отходит на второй план. Больше занимаются скотоводством.
Местные помещики охотно переводили своих крепостных на оброк, так как это было выгоднее, чем оставлять их на неплодородной земле.
Крупные помещики заводят у себя небольшие промышленные предприятия на крепостном труде. Например, Толстые, владевшие большими землями по западному берегу Селигера (Новые Ельцы), имеют небольшую текстильную фабрику с ручными станками, на своем материале—льне—приносившую ежегодно до 30.000 рублей дохода, и маленький кожевенный завод, дававший 17.000 рублей.
Любопытно мысленно посмотреть на берега Селигера, как они были заселены 100 лет назад. На юге-небольшой торгово-ремесленный город Осташков: весь деревянный, процент каменных домов невелик, много зелени, среди которой красиво выделяются 6 каменных церквей и ряд ветряных мельниц. По берегам озера в зелени лесов и полей разбросаны небольшие деревни и помещичьи усадьбы—Толстых, Панафединых, Шаховских, Вараксиных и т. д.
Па восточном и юго-восточном берегах большинством земель (более 3000 десятин) владеет крупный монастырь—Нилова пустынь.
И у помещика, и в деревнях, закрепленных за монастырем, одинаково тяжела жизнь крестьянина — каторжный труд, нищета, полное бесправие. Не многим легче и оброчным. Единственное преимущество — не находишься на глазах у барина и его управляющих, то есть меньше издевательств.
Центром района с ранних пор становится торгово-ремесленный город Осташков, официально признанный городом е 1772 году.
В начале XIX века в Осташкове около 4000 человек населения, из них купцов 800, мещан, то есть различных ремесленников — сапожников, кузнецов и т. п.,— 2432, духовенства —76 человек1.
------------------------------------------------------------------------
1 Н. Озерецковский. Путешествие на озеро Селигер СПБ. 1817 г.
------------------------------------------------------------------------
В городе 28 кожевенных, 3 кирпичных, 9 солодовенных заводов, парусинная фабрика, 50 кузниц, 6 ветряных мельниц.
Кузнецы получают железо от крупных купцов (Савины, Масягины и др.). Им же они сдают готовую продукцию. Так же работают и сапожники: кожу получают от предпринимателей и им же сдают готовую обувь.
Товары—кожи, обувь, железные изделия, сети, рыба — везут водой — на Полново, дальше лошадьми — на Валдай — Петербург. С проведением железной дороги Петербург — Москва (1851 г.) товары везут через Полново—Валдай на ближайшую железнодорожную станцию Валдайку.
С ростом промышленности в Осташкове происходит концентрация предприятий и капиталов в руках крупных капиталистов. Кожевенное дело, например, почти все переходит руки Савина. Его кожи получают призы на всех заграничных выставках (в Париже, Вене). Но производство вплоть до революции остается примитивным — помещения на «заводе» грязные темные, все ведется «по-старинке», на ручном труде.
Жестокую эксплуатацию рабочих и ремесленников фабриканты и купцы, в первую очередь «отцы города»— Савины, пытаются прикрыть всевозможными благотворительными мероприятиями. В городе организуется общественный театр, общественная библиотека, общественный банк. Но рабочему, получавшему нищенскую зарплату, после изнурительного 14—16-часового рабочего дня было не до библиотек и театров.
Подлинную цену всей этой «благотворительности» показал писатель Слепцов, посетивший Осташков в 60-х годах прошлого столетия. В «Письмах из Осташкова», печатавшихся в «Современнике», он писал: «На первый взгляд вас приятно поразит и мостовая, и бульвар, и эти громкие вывески: общественный банк, общественная библиотека, публичные сады, благотворительные заведения и т. д.
Но все эти приятные ощущения быстро сменяются тяжелым раздумьем, как только вы свернете в одну из второстепенных улиц...
И хижины бедные, и больные ребятишки, и окна, заклеенные бумагой, и бледные изнуренные лица с неизлечимой анемией — одним словом — все это горе злосчастное с холодом да с голодом... подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный сапог с дырой»1.
------------------------------------------------------------------------
1 «Современник», № 5. 1862 год.
------------------------------------------------------------------------
В затуманивании политического сознания рабочих активную роль играет религия. В таком небольшом городе 6 церквей и 2 монастыря: Знаменский—женский и Житный — мужской. А в 11 километрах, на острове Столбном, большой монастырь Нилова пустынь, славившийся далеко за пределами Тверской губернии.
Бурный экономический и культурный подъем, охвативший всю нашу страну после Великой Октябрьской социалистической революции, преобразил коренным образом жизнь на селигерских берегах.
Крестьяне прибрежных деревень, объединившиеся в колхозы, с помощью Советского правительства и Коммунистической партии добились значительного увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
Большинство бывших помещичьих домов было занято под школы, дома отдыха и санатории.
Сильно вырос и благоустроился за годы первых пятилеток и город Осташков. Был полностью переоборудован и расширен кожевенный завод. Бывшие ремесленники когда-то работавшие на купцов, объединились в промышленные артели.
Большие средства были затрачены на улучшение бытовых условий рабочих города, на культурные мероприятия. Город получил электричество. Для рабочих и служащих кожевенного завода выстроили первый четырехэтажный жилой дом. Были открыты новые школы, библиотеки, больницы.
Между деревней Бараново и деревней Неприе, на западном берегу Селигера, в 1932 году организуется крупный туристский комбинат.
Во время Великой Отечественной войны часть западного берега Селигера была занята фашистскими войсками (Свапуща, Старое село и др.). Деревни западного берега были сожжены. В Осташкове в результате бомбежки были разрушены вокзал и больница.
Сразу же после освобождения Осташковского района от фашистских захватчиков здесь при огромной помощи Советского правительства начинает восстанавливаться жизнь.
Оборудование кожзавода было эвакуировано на восток. При восстановлении завода в Осташкове на нем установлено новейшее оборудование, все рабочие процессы механизированы. Сейчас завод является одним из лучших в Союзе.
Советские люди, воодушевленные заботой и помощью Коммунистической партии и Советского правительства, быстро восстановили разрушенное хозяйство района и за годы послевоенной пятилетии добились новых трудовых успехов.
Выполняя постановления Коммунистической партии и Советского правительства о крутом подъеме сельского хозяйства, колхозники приселигерских колхозов с большой активностью борются за высокие урожаи льна, зерновых и других сельскохозяйственных культур, за увеличение поголовья общественного скота. Вместе со всем советским народом они участвуют в выполнении стоящих перед нашей страной великих задач.
Большую помощь колхозникам оказывают механизаторы трех машинно-тракторных станций, расположенных на берегах Селигера,—Заозерной и имени Тельмана в Осташковском районе, Калининской области, и Полновской в Новгородской области.
Новых производственных успехов добились в послевоенные годы трудящиеся города Осташкова. Крупнейшее предприятие города—кожевенный завод оснащен новейшими высокопроизводительными машинами.
Восстановлена и расширяется сеть учебных, культурно-просветительных и медицинских учреждений. Сейчас в Осташкове есть ветеринарный и финансовый техникумы, школа медицинских сестер, две средних, две семилетних и три начальных школы. При кожевенном заводе работают механический техникум и школа фабрично-заводского обучения.
В городе работает районный Дом культуры, три профсоюзных клуба, районная библиотека, детская библиотека.
С 1946 года на Селигере начала работать туристская база Московского туристско-экскурсионного управления. Сейчас база обслуживает за лето до 4000 туристов. В ближайшее время база будет работать круглый год, так как заканчивается восстановление большого дома в Новых Ельцах, принадлежавшего до революции помещикам Толстым. В зимнее время на Селигере прекрасные условия для лыжного и буерного спорта. Работая круглый год, база сможет обслуживать до 10000 человек ежегодно.
Лечебное и профилактическое значение озера Селигер
Коммунистическая партия и Советское правительство, проводя последовательную политику повышения материального и культурного уровня жизни трудящихся, уделяют огромное внимание дальнейшему развитию курортно-санаторного дела в нашей стране—созданию новых здравниц, лечебных пляжей, парков, благоустройству курортных городов. Исторические решения XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану предусматривают дальнейшее расширение сети больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха. В вопросах здравоохранения съезд сосредоточил особое внимание на профилактике, то есть на мероприятиях, обеспечивающих предупреждение болезней, на дальнейшем развитии физической культуры и спорта.
Лечение и отдых тесно связаны между собой. Вовремя отдохнуть, и отдохнуть в лучших условиях,—значит, укрепить здоровье, сделать свой организм более устойчивым против заболеваний. Именно это называем мы, врачи, профилактикой—предупреждением заболеваний. Разумный отдых с использованием целебных сил природы вошел в нашей стране в быт широких масс трудящихся. Десятки и сотни тысяч рабочих, служащих, учащейся молодежи и колхозников ежегодно отдыхают на курортах.
Надо ли каждому стремиться обязательно на юг—в Крым, на Кавказ, на курорты, пользующиеся широкой известностью?
Курорт—это место для лечения. Под лечением понимается не только применение лекарств и физических методов (электричества, воды), но и использование целебных сил самой природы—климата, солнца, воздуха, моря, реки, леса и т. д. Это положение подтверждается многочисленными высказываниями лучших советских терапевтов и невропатологов.
Следовательно, курортом нужно считать не только те места, где имеются целебные источники или грязи, но и такие места, где этих специальных средств нет, но имеется сочетание других природных целебных факторов, оказывающих не менее благоприятное влияние на организм.
Наши южные курорты, обычно, переполнены не только больными, которым следует там лечиться, но и огромным количеством отдыхающих и легко больных, которые с большим успехом могли бы восстановить свое здоровье в другом месте. Далеко не каждому нужно пить воды целебных источников, принимать грязевое лечение и ванны. Для очень многих пребывание на юге вредно и особенно вреден переход из субтропического климата Кавказского побережья в климат средней полосы Советского Союза, особенно зимой и глубокой осенью. Вследствие резкой перемены температуры часто возникают катарры дыхательных путей и другие простудные заболевания.
Мы, врачи, часто находимся в затруднительном положении, когда требуется послать больного на курорт с умеренным климатом. У нас, по сути дела, существует только один такой курорт—Сестрорецк, да и тот расположен вблизи огромного индустриального центра—Ленинграда. Вот почему большого внимания заслуживает изучение районов средней полосы нашей страны, имеющих курортные условия.
Исполком Калининского областного Совета депутатов трудящихся несколько лет назад организовал экспедицию в составе: заместителя председателя областного исполнительного комитета, двух профессоров—терапевта и невропатолога—и врача, пишущего эти строки.
Перед экспедицией была поставлена задача—ознакомиться с природными условиями окрестностей озера Селигер и высказать мнение о возможности создания здесь климатического курорта. Ознакомившись с районом озера Селигер, экспедиция пришла к выводу, что здесь имеются благоприятные природные условия для организации первоклассного курорта.
Район озера Селигер, расположенный среди гряд и отрогов Валдайской возвышенности, бесспорно может быть признан одним из живописнейших уголков природы.
Берега озера по большей части песчаные, ближайшие окрестности его в значительной степени покрыты лесом. Еловые леса преобладают на возвышенных местах и глинистых почвах, а сосновые на песчаных.
Изученность этого района в климатическом отношении еще недостаточна. По наблюдениям (не систематическим) местных метеорологических станций, ведущимся с 1886 года, климатические условия следующие: район озера Селигер можно отнести к умеренно-континентальному климату, с процентом континентальности около 35—36 процентов.
Устойчивая зимняя погода в этом районе начинается, обычно, в первых числах декабря и длится по первую половину марта, то есть около 107 дней. Средняя температура основных месяцев зимы (декабрь—февраль) колеблется около 8—9° мороза. В течение зимы как сильные длительные оттепели, так и продолжительные сильные морозы относительно редки. Хотя число дней с осадками зимой и довольно велико, но количество осадков меньшее в году. Вероятность солнечной погоды не велика — около 20 проц., но уже в феврале число солнечных дней начинает возрастать. Снеговой покров держится устойчиво и к концу зимы доходит в среднем до 45 сантиметров.
Весна продолжается около месяца. В некоторые годы конец марта и начало апреля богаты солнечными днями. Температура весной претерпевает резкие колебания, особенно разнятся между собой дневные и ночные температуры. В открытых местах идет сильное таяние снега, местами же, в лесах, снег лежит и в начале мая. Вероятность солнечной погоды возрастает до 40—50 проц. Повторяемость осадков наименьшая в году.
Средняя температура лета колеблется около +15°. Наиболее теплый месяц июль, со средней температурой около +17°. Если в начале июня еще возможны заморозки, то е июле и до конца августа их совсем не бывает. Вероятность солнечной погоды наибольшая в году — около 50 проц. Летам осадков выпадает наибольшее количество в году—свыше 200 мм. Особенно богат осадками июль, но осадки преимущественно ливневого характера и скоро проходящие. С июля число дней с туманами начинает постепенно увеличиваться. Продолжительность лета около 100 дней.
С конца августа начинается переход к осени. Температура воздуха до конца сентября в среднем колеблется около + 10°. Солнечных дней становится меньше и вероятность их понижается до 40 проц. Количество осадков, хотя еще и значительно, но заметно уменьшается. Ливневый характер дождей начинает постепенно сменяться обложным. Повторяемость осадков колеблется в отдельные годы от 6 до 23 дней в месяц. В отдельные годы осень имеет затяжой летний характер—так называемое «бабье лето».
Глубокая осень или «предзимье» наступает со второй декады октября. Температура постепенно падает, доходя до отрицательных величин в средней суточной уже к концу октября. Осадки принимают исключительно обложной характер, нередко с выпадением снега. Вероятность пасмурной погоды резко увеличивается: в октябре до 74 проц., в ноябре до 85 проц. Последний месяц наиболее пасмурный в году. В начале ноября начинает устанавливаться снеговой покров, который к концу месяца принимает устойчивый характер.
Лучшим временем года надо считать основной кряж зимы — декабрь — февраль и лето, особенно с начала июня. Хороша бывает иногда и осень. Самое худшее время года—предзимье—со второй половины октября по начало декабря.
Таким образом, санатории и дома отдыха, выстроенные на Селигере, смогут функционировать в течение 6—7 месяцев в году, что подтверждает рентабельность вложения средств в строительство нового курорта.
Летом на Селигере кроме купанья имеются условия для всех видов пешеходного туризма и водного спорта. Приселигерские леса переполнены дичью, что должно привлекать сюда охотников.
Есть основания думать, что дальнейшее изучение Селигера геологами и курортологами откроет здесь новые целебные силы природы. Здесь уже обнаружены сапропелиевые грязи, хотя еще мало изученные, но безусловно имеющие лечебные свойства. Того, что уже здесь есть, вполне достаточно, чтобы Селигер стал климатическим курортом всесоюзного значения. Недаром уже сейчас, когда лишь немногие слышали в нашей стране о Селигере, туда стекается в течение лета больше четырех тысяч туристов.
Особенности природы Селигера и его окрестностей— спокойная картина огромного водного простора, окаймленного сосновым и лиственным лесом, отсутствие свойственного курортам перенаселения и исключительная тишина—должны успокаивающе действовать на функциональных невротиков, возбужденных и переутомленных городской сутолокой людей, на которых плохо действует влажный субтропический климат с его усиленной инсоляцией.
На Селигере полностью может быть осуществлена без медикаментов седативная (успокаивающая) терапия в сеете учения академика И. П. Павлова.
Кроме больных с функциональными расстройствами нервной системы (неврастеников), Селигер можно рекомендовать для многочисленных больных с вегетоневрозами, ведущими к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и пищеварительного аппарата, с неврозами желудка, кишечника и желчных путей, то есть больных, у которых, по словам академика И. П. Павлова, «вегетативные центры высвободились от контролирующего и руководящего влияния коры головного мозга». Здесь отлично восстановят свое здоровье больные с заболеваниями дыхательного аппарата (бронхиты, плевриты, бронхоадениты), а также с нарушениями органов внутренней секреции — щитовидной и половых желез. В особенности полезно будет пребывание здесь для лиц, страдающих малокровием, а также для выздоравливающих после инфекционных болезней, особенно после гриппа, воспаления легких и т. п.
Не меньшее значение может получить Селигер для лечения болезней обмена веществ и подагры. Несомненно, что он окажет весьма благоприятное влияние на слабых детей и на ряд заболеваний детского возраста Селигер может получить совершенно исключительное значение как зимний курорт. Огромные снежные равнины Селигера и различные по своей крутизне холмистые его берега создают условия для развития зимнего спорта (катанье на буерах, лыжах, коньках и т. д.), для отдыха и лечения в течение трех зимних месяцев.
Считаю не лишним привести мнение действительного члена Академии медицинских наук, профессора Черноруцкого М. В., прожившего на Селигере несколько летних сезонов. Он считает Селигер прекрасным местом для устройства домов отдыха и санаториев, здесь, по мнению профессора Черноруцкого, удачное сочетание хороших климатических условий (во всяком случае, весной, летом и зимой) и богатого разнообразия приятного и мягкого ландшафта. Все это благотворно будет влиять на переутомленных, выздоравливающих и разного рода невротиков. Профессор Черноруцкий полагает, что при создании соответствующих условий лечебное действие природных факторов района озера Селигер может быть значительно шире.
По мнению профессора Г. Ф. Ланга, больных гипертонической болезнью в местных санаториях можно лечить с неменьшим успехом, чем на специальных сердечных курортах. Ведь для лечения гипертонии необходимо создание строгого охранительного режима, то есть создание в окружающей обстановке тишины, уюта, устранение факторов, раздражающих центральную нервную систему, что так гармонично создано самой природой на Селигере.
В отношении выбора курорта, по мнению профессора Ланга, всегда следует иметь в виду, что самое важное для больного — это отдых, а не те или другие специальные методы лечения. Между тем стремление больных-гипертоников, наоборот, часто направлено к тому, чтобы проделать какой-нибудь специальный курс лечения. Например, существует стремление к лечению в Кисловодске, Сочи и т. п. Всякое курортное лечение, в особенности климатическое (каковым и является пребывание на Селигере и в его ближайших окрестностях— Г. К.), по мнению современного большого знатока курортного дела — профессора В. А. Александрова, по существу, есть лечение, регулирующее и нормализующее деятельность коры головного мозга, которая является самой ценной и самой реактивнейшей частью человеческого организма (журнал «Советская медицина», № 4, 1952 г.).
Заканчиваю описание лечебного значения пребывания на Селигере словами действительного члена Академии медицинских наук, профессора Е. М. Тареева1: «Сплошь и рядом основное в курортном лечении—изменение обстановки, уменьшение раздражений, а не влияние добавочных «специфических» факторов, что хорошо понимали корифеи отечественной медицины. По академику И. П. Павлову, «на водах (на курортах с минеральными водами—Г. К.) часто главное значение принадлежит не воде, а тому, что больной вырван из его обстановки»2.
------------------------------------------------------------------------
1 Проф. Е. М. Тареев. Рефлекторная
основа рациональной терапии. «Советская медицина», № 12, 1952 г., стр. 11.
2 И. П. Павлов, Полное собрание сочинений. 1951 г ., вып. 1, том 2, стр. 262
------------------------------------------------------------------------
Чтобы использоватъ Селигер, как курорт, надо прежде всего создать здесь культурные условия отдыха и лечения. Хотя имеющаяся на озере туристская база с каждым годом расширяется, улучшаются условия обслуживания в ней туристов, этого недостаточно, необходимо устройство гостиниц с уютными комнатами. Надо обеспечить правильное медицинское наблюдение за отдыхающими и больными, создать ряд физиотерапевтических учреждений в помощь лечебным силам природы. Необходимо также широко организовать здесь лечебное питание, дать возможность проводить определенные пищевые режимы для лечения различных нарушений обмена веществ и заболеваний пищеварительного аппарата.
Для расширения курортно-санаторного лечения на Селигере крайне желательно привозить сюда минеральную сульфатно-хлоридно-натриевую воду Бежецкого источника. Эта минеральная вода исследована институтом курортологии и признана имеюшей сходство с Ижевской водой и водами заграничных курортов—Баден (Германия) и Альтенау (Австрия). Причем по лечебному эффекту она значительно превосходит обе зарубежные минеральные воды, так как в ней имеется и бром, которого нет в заграничных водах. Вода Бежецкого источника в свое время использовалась на месте для лечения болезней желудочно-кишечного тракта с хорошим лечебным результатом.
Перечисленные нами природные и климатические достоинства района озера Селигер указывают на целесообразность организации здесь курорта, тем более, что в средней полосе нашей страны нет таких курортов, за исключением Старой Руссы и Сестрорецка, которые гораздо беднее Селигера по природным условиям.
Считаю необходимым остановиться на профилактическом значении отдыха на Селигере для здоровых людей. Развитие массового физкультурного движения является неотъемлемой частью профилактики — борьбы за укрепление здоровья и долголетие советских людей. Как уже сказано выше, Селигер является прекрасным местом для массового и индивидуального туризма и других видов спорта.
Туризм — один из лучших видов отдыха. Формы туризма на Селигере возможны разнообразные: пешеходные, водные, велосипедные походы и прогулки—летом, а зимой—лыжи, катанье на буерах, на коньках, на санках с гор. Любое из этих занятий увлекательно и полезно. Туризм отличается наибольшей доступностью для людей всех возрастов. Постоянные физические упражнения во время походов и экскурсий укрепляют сердце и мускулатуру туриста, развивают и вентилируют его легкие. Перемена обстановки, смена впечатлений действуют благотворно, поднимая настроение.
Помимо оздоровительного действия туризм имеет важное культурное и познавательное значение.
Не всякому человеку здоровье позволяет предпринять любой туристский поход. Для людей пожилого возраста или нестарых, но с недостаточностью сердечной деятельности на Селигере можно рекомендовать путешествия на пароходе, часто организуемые турбазой.
Различные пароходные маршруты могут ознакомить с основными красивыми уголками Селигера. Пароходные путешествия особенно полезны ослабленным и переутомленным людям — они дают массу новых разнообразных впечатлений, отвлекают внимание и мысли отдыхающего от постоянного напряжения и успокаивают центральную нервную систему.
Более тренированным в ходьбе людям могут быть предложены пешеходные маршруты, различные по продолжительности.
Следующий вид спорта, распространенный на Селигере, — купанье, является одним из полезнейших и сильнейших способов воздействия целительных сил природы и гимнастики на организм отдыхающего. Соединяя в себе действие солнца, воздуха, воды и гимнастики, купанье с плаванием — наилучшее средство закаливания организма. Во время плавания упражняются и развиваются сердечная, дыхательные и другие мышцы. Купанье усиливает обмен веществ, улучшает состав крови и укрепляет нервную систему; при систематическом купанье организм приобретает способность сопротивляться различным внешним вредным воздействиям — охлаждению, сквознякам, «простуде», инфекциям, становится крепким, закаленным.
Гребля также чрезвычайно распространена как спорт на Селигере. Она благоприятно влияет на укрепление мускулатуры конечностей, грудной клетки и особенно благотворно влияет на дыхательный аппарат.
Целительные силы природы сильно действуют летом: солнце, воздух и вода, действуя вместе, закаливают организм и повышают его жизнедеятельность. Одним из самых эффективных средств закаливания организма являются воздушные и солнечные ванны.
Природные условия Селигера — обилие лесов по берегам водных пространств, песчаные пляжи—особенно благоприятны для принятия в летнее время воздушных ванн.
Воздушная ванна в зависимости от характера температурного раздражения способна вызывать глубокий физиологический эффект. Чем прохладнее воздушная ванна, тем сильнее ее закаливающее действие и тем более резкие изменения происходят в организме. Чем продолжительнее ванна, тем сильнее ее действие. Принимая воздушную ванну, следует соблюдать известную предосторожность, в особенности тем, кто впервые начинает закаливаться и чувствителен к холодной температуре. При постоянном закаливании можно привыкнуть принимать воздушные ванны даже при 5—10° мороза.
Применение солнечных ванн с целью закаливания требует умелого и разумного к ним отношения, иначе вместо пользы они принесут вред (ожоги, перегревание, солнечный удар, перевозбуждение нервной системы).
Противопоказаний к пользованию солнечными ваннами гораздо больше, нежели для воздушных ванн. Прежде чем пользоваться солнечными ваннами, необходимо посоветоваться с врачом.
На Селигере можно хорошо отдыхать не только летом, но и зимой. До Великой Отечественной войны зимой здесь очень был распространен лыжный спорт, главным образом на турбазе. Прогулки на лыжах полезны здоровым людям всех возрастов. Лыжный спорт, игра в хоккей, катанье на санках с гор, на коньках очень приятны и полезны, а по своему благотворному воздействию на организм не уступают летним видам спорта. Зимние виды спорта развивают гибкость, чувство равновесия, согласованность в движениях, мужество, закаливают организм.
Лыжные прогулки оказывают благотворное влияние на нервную систему, нa которую зимний пейзаж действует успокаивающим образом.
Конькобежный спорт уступает лыжному спорту во многих отношениях и прежде всего в гармоничном развитии и укреплении всей мускулатуры организма. Однако все формы конькобежного спорта действуют благотворно на организм, развивают сердечнососудистый, дыхательный аппарат, вырабатывают легкость и плавность движений, развивают мускулатуру, главным образом, нижних конечностей.
В смысле влияния на сердце конькобежный спорт принадлежит к числу наиболее благоприятных видов спорта.
С расширением турбазы и постройкой на Селигере домов отдыха различными промышленными предприятиями и организациями Калинина и других городов рабочие, учащаяся молодежь, колхозники и трудовая интеллигенция получат новые, возможности для еще более рационального использоьания ежегодных отпусков.
Места на Селигере, где могли бы быть построены санатории и дома отдыха, по нашему мнению, должны удовлетворять таким требованиям: сухая, не заболоченная, по преимуществу песчаная почва, достаточно возвышенная над водной поверхностью озера; красивый окружающий ландшафт, естественная защита от северных ветров.
Этим требованиям отвечают, например, довоенная территория турбазы (у деревни Наприе), Картунский бор и район деревни Залучье, берега речки Полоновки, район южного Белого озера острова Хачин, берег Полновского плеса напротив села Городец, район деревни Высокая Гора.
Предоставляемый ежегодно отпуск—отдых—не роскошь, а жизненно важная необходимость, им нужно пользоваться. Тот, кто не отдыхает в течение ряда лет, подрывает свое здоровье, хуже работает, скорее выходит из строя. Отдыхать во время отпуска рекомендуется не в обычных условиях, не там, где человек живет и работает; нужно переменить обстановку, освободить свою голову от мыслей о повседневной работе. Отдыхать активно—в этом главное рационального отдыха. Во время ежегодного отпуска нужно так отдохнуть, чтобы полученной «за-рядки», как говорят, хватило на год. Для этого недостаточно просто хорошо отдохнуть. Нужно во время отдыха усвоить ряд полезных навыков, гигиенических приемов и проводить их в жизнь в обычных повседневных условиях: например, призыкнуть к утренней гимнастике, прогулкам, правильному питанию, начать закаливание организма; одним словом, целесообразно свой ежегодный отпуск сделать исходным пунктом для претворения в жизнь элементов личной гигиены и профилактики. Можно утверждать, на основании многочисленных врачебных наблюдений, что человек после хорошего отдыха, продолжающий соблюдать известный режим, выполняющий элементарные гигиенические требования, работает плодотворно в течение года и гораздо реже болеет. Хорошо организованный активный отдых — это профилактика, предупреждение болезни, одно из условий высокой работоспособности и нормального долголетия. Жизнь человека, его здоровье и благополучие—самое дорогое, самое ценное в наше время. Стремление к долгой жизни—это не только сильное личное желание каждого, но и насущная социальная потребность.
Маршруты туристских походов по озеру Селигер и его окрестностям
Зеркало вод Селигера необыкновенно разнообразно — узкие протоки, широкие просторы плесов, глубокие заливы с прекрасными пляжами. Все это благоприятно для водного туризма. На лодке, на байдарке можно бесконечно итти, наслаждаясь меняющимися красивыми пейзажами. Что ни поворот, то новое и очаровательное сочетание воды, берегов и леса.
Достаточно на Селигере и ветра для парусных судов. А какое наслаждение скользить по волнующейся глади все дальше и дальше... По сторонам плывут извилистые линии берега, чуть поскрипывают паруса да шуршит разрезаемая вода, в руках вздрагивает руль.
Конечно, на яхте не везде можно пройти—у нее большая осадка, но ряд дальних походов можно совершить на ней—вокруг острова Хачина, на Полново и т. д.
Хорошо иногда взять на буксир две—три двухместные байдарки и, дойдя до устья реки, оставить здесь яхту и по речке итти уже на байдарках.
Вообще же, для путешествий по причудливым водам Селигера самое лучшее пользоваться двухместной байдаркой — она проходит и по мелким местам, и по узким протокам, легка при волоке и хорошо идет по волне.
В случае большой волны надо укрыться под заветренный берег. Байдарку в этом случае следует направлять поперек волн.
Но на Селигере возможны не только водные походы. Есть также очень интересные пешеходные—по берегам озера, на истоки Волги и Западной Двины, на Валдай и т. п.
Так как задача путешествий, туризма не только познакомиться с интересными, красивыми местами, узнать и полюбить еще больше свою страну, но и хорошо отдохнуть, укрепить свое здоровье, нужно бережно относиться в пути к своему организму—не переутомлять его. И водникам, и пешеходам в длительных походах рекомендуется через каждые 50 минут делать короткий перерыв на 5-10 минут с полным расслаблением мускулов, с глубоким дыханием.
Пешеходы останавливаются, перенося тяжесть то на одну, то на другую ногу, давая полный отдых другой. Через 2 часа ходьбы нужно уже посидеть 10—15 минут, сняв рюкзак.
В длительном походе после 3-х дней гребли или ходьбы нужно делать дневку, то есть на полдня, а лучше—на целый день остановиться в красивом месте и просто побродить, поиграть, полежать—как кто захочет.
Следует помнить, что увлечение количеством пройденного пути очень плохо отражается на здоровье—особенно более слабых и менее тренированных, поэтому лучше всего делать в день не больше 25—30 километров по воде (по течению) и 20—25 километров пешком.
Важны также темпы движения. Нужно итти ровным спокойным шагом—4—5 километров в час, а водникам необходимо соединять греблю с глубоким, ритмичным дыханием.
Нагрузка в пешеходных походах: мужчинам—не более 18 килограммов, женщинам —10 килограммов.
Всем путешественникам нужно быть осторожными с солнцем, особенно водникам, так как они находятся все время в каскаде не только прямых, но и отраженных лучей. Поэтому всем рекомендуется иметь шляпу с полями и обнажать тело сначала очень ненадолго (5—10 минут), постепенно, по мере загорания, увеличивать время.
Хочется сказать несколько слов о культуре поведения в природе. Еще очень многие туристы безжалостно и бесцельно ломают деревья и кустарники, рвут цветы. Как часто, покидая место привала, туристы оставляют неубранным мусор (бумагу, консервные банки), а ведь немного труда нужно, чтобы подобрать его и закопать в землю.
Каждому приятно видеть луг в цветах, озеро в белых лилиях, каждому приятно вдыхать аромат сирени. Туристы, думайте о тех, кто идет за вами!
Большинство туристов, едущих на Селигер, приезжает на турбазу «Новые Ельцы», поэтому все прогулки и походы описываются здесь, исходя мз «Новых Елец»: водные—из внутреннего, паркового залива, а пешеходные—от самой базы.
Маршруты прогулок и походов расположены по принципу постепенного увеличения километража, длительности и трудности пути.
Километраж везде дается в сумме—туда и обратно.
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
ПРОГУЛКИ НА 4-10 ЧАСОВ
На остров Любви
5 километров — 3—4 часа
Островом Любви почему-то прозвали туристы красивый
полуостров, что вдается с севера в Березовский плес, прямо против
паркового залива базы.
Плывем прямо на полуостров, огибаем его справа,
находим кусочек песчаного берега, где хорошо высадиться.
Полуостров весь зарос смешанным лесом —
береза, осина, елка, в густой траве прячется сочная земляника.
Это первая проба уменья владеть байдаркой или
лодкой—очень близко, но нужно переплыть Березовский плес.
На мыс Телка
6 километров — 4—5 часов
Из паркового залива базы идем на север, затем поворачиваем
на запад (налево), огибая левый берег с пароходным знаком, направо—против
нас—видна деревня Картунь.
На северном берегу Березовского плеса справа виден мыс с
пароходным знаком. Это и есть мыс Телка. На его выступе имеется неглубокая
бухточка с прекрасным пляжем.
Здесь хорошо покупаться, погулять в сосновом лесу (Картунский бор) —
он богат малиной, а осенью грибами и брусникой.
Обратный путь тот же. Добираться сюда можно на лодке, байдарке, яхте.
На реку Картунь
8—10 километров — 5—6 часов
Выйдя из паркового залива, пересекаем Березовский плес
прямо на север. Справа у нас—остров Любви, слева—на высоком берегу
деревня Картунь. Движемся вглубь залива. Слева видим небольшой островок,
минуем его и, подойдя почти вплотную к северному краю залива, в камышах
находим выход реки Картунь. Входим в нее. Речка вьется живой лентой
сначала среди камышей, потом среди кустов низкого берега и, наконец,
в лесу.
По речке масса желтых кувшинок, белых лилий.
Незаметно входим в лес. Деревья низко склоняются над
водой, порой образуя зеленый шатер, причудливо отражающийся в воде.
Солнце пронизывает всю эту гужу зелени и пестрым подвижным ковром
расцвечивает спокойные воды речки. Тихо кругом. Лишь ветер иногда
зашуршит в листве.
Порой путников ждут здесь сюрпризы. Ветер пошалил и перекинул
дерево с берега на берег, приходится перелезать, перетаскивать байдарку, а
если у вас лодка,— нужно приняться за топор и прорубить проход. Но вот
препятствие преодолено, и вы снова скользите вперед.
При благоприятной воде можно проплыть до полуразрушенного
моста. Здесь нужно отдохнуть, погулять— полянки, заросшие цветами,
чередуются с лесом. Дорога через мост идет из деревни Бухвостово на
деревню Петровщина.
Интересно пройти дальше за мост по левому берегу речки и
посмотреть на ее течение. Здесь, выше, она совершенно иная, ничто не
напоминает о ее прежнем спокойном пути.
При большой воде иногда можно бывает продвинуться на байдарке
дальше за мост на 1—2 километра, но тут путь труден—много отмелей, речка
быстро течет и делает резкие повороты.
Обратный путь тот же, но легче, так как все время идем по течению.
Здесь можно пройти и на лодке, и на байдарке, последняя, конечно, удобнее.
На озеро Святое
10 километров — 5—6 часов
Выйдя из паркового залива, поворачиваем направо, огибаем
полуостров, на котором находится база, идем Елецким проливом на юг. Справа
у нас — пароходная пристань «Новые Ельцы» и катерная пристань базы.
Немного дальше, слева, увидим зарастающую, но еще проходимую протоку,
отделяющую от берега остров Малый Осиновец. Входим в эту протоку. Шурша
среди камышей, лодка медленно пробирается в зеленой гуще.
Можно миновать протоку и, обойдя остров справа, войти в широкий
залив возле Дубова (пароходная остановка). Но этот путь несколько дальше и
лишен того очарования, что дает протока.
Оба пути приводят в узкий северо-восточный угол залива.
Двигаясь по нему налево, мы упираемся в зеленую стену камыша, которую
также прорезает протока. Входим в нее.
Грести почти невозможно—весла упираются в берега, лучше
двигаться, толкаясь о берег. Протока вьется между высоким правым и низким
левым берегом.
Высокий деревянный мостик свободно пропускает лодку, и перед
нами открывается тихая гладь длинного (до 4 км) узкого озера с высокими
берегами, правый покрыт лесом, а на левом находится деревня Павлиха.
На правом берегу за лесом тоже есть деревня—Святое. Озеро
вытянулось с северо-запада на юго-восток, в северной его части 2 острова.
Озеро глубоко—до 20 метров. Температура воды нe подымается
выше +18°, в то время, как на Селигере доходит до + 24°.
Особым очарованием веет от спокойных вод озера, отражающих
в своем зеркале высокие, живописные берега. Хорошо выйти на высокий берег к
деревне Павлиха, посмотреть на озеро сверху.
На Троицу-Переволоку
8 километров — 5—6 часов
Плывем до Дубова (см. маршрут на озеро Святое).
Проходим его, оставляя слева, идем на юг. Впереди начинает белеть
разрушающаяся церкозь Троица-Переволока. Держим прямо на нее.
Церковь стоит у узкого, песчаного перешейка,
соединяющего Коровий полуостров с материком. В старину, чтоб
не объезжать полуостров, «переволакивали» лодки через этот
перешеек прямо в Троицкий плес.
Левее церкви—чудесный пляж. Здесь можно
пристать, покупаться, «пожариться» на солнце или посидеть
в тени громадных сосен и пройтись по полуострову.
По его середине проходит гряда холмов,
с которых открывается прекрасный вид—налево на Троицкий
плес, на остров Хачин, направо далеко убегают живописные
берега Елецкого пролива.
Огибая кладбище слева, пройдем вдоль берега
по бревенчатому настилу до тропки направо, поднимающейся в гору,
с нее хорошо виден Троицкий плес, остров Хачин. Затем, пройдя
дальше, поворачиваем тропой направо, переходим осиновый лесок
(здесь тоже живописный пейзаж), спускаемся на дорогу, которая
идет в обратном направлении к церкви.
Обратный путь тот же. Эту прогулку можно
сделать на байдарках, лодках, на яхте.
В Зареченский залив
12 километров — 5—7 часов
Опять огибаем полуостров базы направо и идем на
юг, как к Троице-Переволоке, миновав ее слева (все по пути следования
парохода), доходим до первого островка, на котором стоит
пароходный знак. От него поворачиваем направо, на запад, и cразу
попадаем в гущу очаровательных островков.
Лавируем между ними, держась все на запад. Наконец, видим в
глубине залива небольшую деревню—Заречье. Справа от нее в
залив впадает речка Мошенка. Устье ее и ближайшие берега
заросли элодеей, лилиями, тростником, ивы низко склонились
к воде, местами перекинулись на другой берег, но все-таки надо
попытаться пробраться вверх по речке хоть на 0,5—1 километр,
как позволит уровень воды и буйная зелень по берегам.
На обратном пути легко заблудиться среди
островов и надо держаться восточного направления, пока не
выйдем на линию пароходного движения. Придерживаясь линии
пароходного движения, идем на север, к базе.
Этот поход лучше делать на байдарке, на лодке мало удается продвинуться по речке.
На реку Близну
12—14 километров — 7—8 часов
Выйдя из паркового залива, идем налево—на запад,
огибая справа большой полуостров с пароходным знаком, направо вскоре
увидим мыс Телку. Продвигаемся на юго-запад, пока не подойдем к
глубокому заливу на юге Березовского плеса. Здесь плес особенно
хорош. Огромное пространство воды далеко раскинулось кругом
(до 3 км ширины), на севере золотыми свечами встают сосны
Картунского бора, на запад и на восток далеко разбежалась
водная гладь, узкой полоской виднеются берега.
У входа в залив берега сближаются, налево
живописно раскинулась деревня Шиловка, направо—узкий мыс высокого берега.
Здесь, на мысу, хорошо сделать привал—тем более,
что самую трудную часть пути вы уже сделали (особенно при ветре
последние 3 километра—по широкому, глубокому Березовскому плесу—нелегки).
Тут прекрасный сосновый лес, с пушистым ковром мхов, много брусники,
толокнянки.
От мыса продолжаем плыть на юго-запад, в угол
залива, ища в стене зеленого камыша выход речки. Но вот в камыше
блеснула водная полоска. Это и есть река Близна.
Берега реки покрыты лесом, заросли камышом,
рогозом, много ярких кувшинок и нежных лилий.
Вот и мост! Здесь нужно сделать привал.
Выходим на мост, дорога, идущая через мост, соединяет
деревни Гуща и Старое Село.
Очень интересны здесь два леса, расположенные
по обеим сторонам дороги,— с одной стороны преобладает ольха,
с другой—мощные ели.
Пройдем по дороге налево. По краям пышно
подымаются полосы иван-чая, за ними высоко тянутся в небо
ели-гиганты. В самый жаркий день в ельнике прохладно, нога
тонет в мягком ковре мха. В конце июня здесь можно полакомиться
черникой, в июле—чуть дальше, на вырубке, целые заросли малины,
а осенью много грибов.
Вернувшись к мосту, надо попытаться на
байдарке пройти дальше по речке (1—2 километра). Все уже
становится она, все труднее итти, много коряг, лес подходит
плотнее, здесь нужно продвигаться очень осторожно, чтобы не
испортить байдарку.
Обратный путь тот же.
Пройти можно на лодке и байдарке, на яхте только до устья реки.
ПОХОДЫ НА 1—20 ДНЕЙ
На озеро Долгое
18—20 километров — 1—1,5 дня
Плывем на озеро Святое. В самом
северном углу его находим в камышах узкую протоку (Вилюху),
ведущую в следующее озеро—Долгое. Оно меньше Святого, более
овальной формы, с одним островком. По берегам — хороший лес.
Здесь, на правом берегу, или на озере Святом,
хорошо устроить ночлег, чтобы на следующий день вернуться к обеду на базу.
Из озера Долгое есть еще протока в следующее— Черное,
но она совершенно захламлена — густое сплетение коряг, глубокий,
вязкий ил, к тому же мучительный труд пролезания с топором в
руках не вознаграждается затем Черным озером. После Святого и
Долгого это озеро уже не производит впечатления.
На Долгое можно пройти и лодкой и байдаркой.
На озеро Белое (южное)
24 километра — 2 дня
Начало пути, как на Троицу-Переволоку.
Оставив Троицу-Переволоку слева, следуем дальше на юг среди живописных
островков, все время держась пароходных знаков. За островками слева
виден западный берег Хачина-сначала покрытый селениями и полями, а
затем прекрасными еловым и сосновым лесами.
Чуть не доходя до деревни Неприе (на правом берегу),
берем налево к самому берегу острова Хачина и ищем небольшой канал,
называемый Копанкой. Он перерезает Хачин в самом узком месте.
Этот канал прорыт монахами Ниловой пустыни в
середине XIX века для сокращения пути крестьянам западного
побережья к их монастырю.
Копанка заросла кустарниками, так что ее
нелегко найти. Несколько помогает просека в сосновом лесу,
намечающая ее направление.
Входим, наконец, в Копанку. Кусты цепляются
за лодки. Медленно движемся вперед. Не доходя ко конца Копанки,
видим налево небольшую протоку, сворачиваем в нее и входим в
тихое, почти круглое озеро Белое.
Сколько здесь белых лилий! А вокруг
высокие золотые сосны, величаво глядящиеся в зеркальную
гладь воды. Здесь хорошо сделать длительный привал или ночлег,
погулять в лесу, покупаться.
Обратный путь тот же, но перед возвращением
следует выйти из Копанки на восток, чтобы взглянуть на
прекрасный залив Осташковского плеса.
Прямо напротив остров Столбенский (или Столбный)
с массой зданий — это бывший монастырь Нилова пустынь, ныне
трудколония; налево высоко подымается южный берег Хачина,
весь в сосновом лесу, направо — длинный остров Городомля,
тоже покрытый прекрасным сосновым лесом, бывший заповедник
монастыря. Есть предположения, что здесь писал свой лес Шишкин.
Налюбовавшись прекрасным видом, возвращаемся
в Копанку и идем по ней до выхода с противоположной стороны.
Дальше — прежний путь.
Поход можно проделать на байдарке и лодке.
В залив Хотиньи и на озеро Терегощ
29 километров — 2 дня
До деревни Неприе идем так же, как и на озеро Белое.
Подходя к деревне Неприе, входим в узкую часть Селигера,
соединяющую Осташковский плес с Березовским и называемую
рекой Неприе.
Двигаясь дальше на юг, минуем слева, на
высоком берегу Хачина, маленькую деревню Конево, проходим
узкий пролив и поворачиваем направо, на юго-запад, следуя
вдоль берега материка.
Перед нами высокий берег, покрытый сосновым
лесом. Здесь до Отечественной войны находился крупный
туркомбинат МОСТЭУ. В лесу стояли двухэтажные дома, на
берегу была верфь, электрическая станция, прекрасная водная
пристань. Во время войны турбаза была разрушена. Сейчас
Осташковский кожзавод строит здесь Дом отдыха для своих
рабочих и служащих.
Здесь хорошо пристать, погулять в сосновом лесу.
Двигаемся дальше на юг, все время вдоль берега.
Вот справа виден домик лесника. Еще несколько взмахов весла,
поворачиваем направо,— и перед нами узкий глубокий залив Хотиньи.
До Отечественной войны здесь были дом отдыха
для учителей и пионерский лагерь, а по берегу, налево от входа
в залив, несколько дач.
Заходим в залив. По берегам лес, в него стоит
зайти. Много ягод — земляники, малины, брусники.
Выходя из залива, увидим на юго-востоке,
на высоком холме, церковь, живописно выглядывающую из
группы сосен и берез. Это бывший монастырь Никола-Рожок.
Несколько правее расположилась небольшая деревня
Заречье. Между ними нужно найти выход протоки, соединяющей Селигер
с озером Терегощ.
Протока мелка, лодка пройдет по ней не всегда.
Само озеро небольшое и неглубокое (2—2,5 м), сильно зарастает
элодеей. Берега невысоки, покрыты лесами— частью сосновым,
частью—смешанным; северный берег открыт, через поля видны
синие воды Селигера.
Обойдя озеро, выходим из него и, обогнув
направо высокий мыс Николы-Рожка, пристаем к прекрасному
пляжу у его подножья. Выходим наверх. С горы открывается
прекрасный вид — среди водной глади перед нами южный конец
Хачина, за ним виднеются верхушки зданий монастыря Нилова
пустынь, чуть правее подымаются золотые сосны Городомли,
за ним, еще правее, четко виден Осташков. Внизу, у подножья,
полоса прекрасного пляжа, правее невысокий холм, покрытый
сосновым лесом. Вот тут, на высоком берегу, хорошо устроить
ночлег. Прекраснoe купанье, лес и близко деревня.
Надо полюбоваться изящной колокольней,
посмотреть церковь, стоящую среди старых берез и сосен,
затем, обойдя кладбище, выйти на высокий обрыв над Селигером.
Опять исключительный вид на зеркальную гладь озера, на
живописные островки.
Обратный путь проходим по пути следования
парохода, значит, до Неприе несколько иначе, чем шли сюда,—
оставляя мелкие острова слева, держась западного берега острова Хачин.
Весь путь, за исключением протоки в озеро
Терегощ, можно пройти на байдарке, лодке или яхте. Если
идем не на байдарке, то по берегу озера Терегощ можно погулять,
а протоку перейти по мосту.
На Собенские озера
25 километров — 2 дня
Путь начинаем так же, как и на реку Близну,
оставив справа мыс Телку, идем все дальше на
запад, придерживаясь северного берега Березовского плеса.
По берегу много хороших пляжей, где можно покупаться, все
время идет сосновый лес, полный земляники, малины, грибов.
Наконец, берег резко уходит направо, все время следуем вдоль
него. Перед нами постепенно раскрывается глубокий залив, в
конце которого на высоком берегу расположена деревня Залучье.
Не доходя до нее метров 200, видим справа
высокий холм необыкновенно правильной формы, с могилой на
вершине,—это Березовское Городище. Направо от него идет на
восток, узкий, живописный залив.
У подножья Городища, справа, возле старых
берез, можно остановиться, подняться наверх и пройти к
могиле генерал-майора Шевчука, погибшего во время Отечественной
войны и похороненного здесь по его просьбе.
Отсюда открывается живописнейший вид на
ближайшие заливы, на далекий Березовский плес, на селение
Березовский Рядок, налево, и море леса за ним. Справа, на
полукруге высокого берега, живописно раскинулась деревня
Залучье. Дальше видна пристань, куда ежедневно заходит рейсовый пароход.
Слева подножие Городища окружает зеленая широкая низина,
рельеф ее ясно говорит о том, что в старину сюда заходили
воды озера и тогда холм был окружен водой с трех сторон.
Место очень удобно для сторожевого пункта—отсюда можно
далеко увидеть приближение врага и не так-то просто было
овладеть этим местом.
Здесь действительно было Городище, то есть древняя крепость.
В XII—XIV веках район озера Селигер
входил во владения Великого Новгорода, в его Деревскую
пятину, и здесь проходил путь с Волги на озеро Ильмень,
к Новгороду. Всего в двух с половиной километрах от Залучья
находится озеро Щебереха, отдающее свои воды уже Балтийскому
бассейну через реку Щебереху — приток Полы. Здесь у Городища
начинался волок. Понятно, что это место нужно было охранять
от нападений соседних князей и Литвы. Здесь и создается
крепость—центр феодального владения сильнейших новгородских
бояр—Борецких. К крепости примыкал посад до 45 дворов.
В центре Городища стояла «церковь Рождества
да двор большой»1. Окружено оно было валом из
крупных камней, песка, глины, скрепленных бревнами. В глубоких
слоях земли при раскопках в 1938—39 годах здесь нашли следы
поселений VII—IX веков.
------------------------------------------------------------------------
1С. Тараканова. Боярское и монастырское
землевладение в Новгородских пятинах. Изд. ГИМ, 1939 г.
------------------------------------------------------------------------
В конце XV века, после взятия Новгорода Иваном III,
все эти земли перешли Московскому княжеству. Знаменитая
«Марфа Посадница»—Марфа Борецкая, противница присоединения к
Москве, была сослана в монастырь.
Литва и тевтонские рыцари все чаще нападают на эти
и соседние места. Торговый путь здесь замирает, перемещается на север,
Городище теряет свое значение.
Налюбовавшись живописным пейзажем, спускаемся к
лодкам и продолжаем путь налево. За Березовским Рядком в залив
вдается высокий холм, покрытый прекрасным сосновым лесом. Здесь
хорошо устроить ночлег—сухое, высокое место, рядом вода и деревня.
Отдохнув, двигаемся дальше на северо-восток,
огибая холм справа; в углу соседнего залива, в камышах, находим
маленькую короткую протоку (всего 8—10 метров длины). Байдарку
легко здесь провести, а лодку придется протащить «волоком»,
на катках, то есть круглых кусках дерева, или пронести (при
высокой воде в озере и лодка здесь пройдет). Но вот препятствие
преодолено, мы входим в тихое озеро... Со всех сторон подошел
лес— справа сосновый, слева—смешанный, белые лилии покрывают
зеркальную поверхность воды.
На юго-востоке озеро сужается и незаметно переходит
во второе, более длинное. Так же лес окружает его со всех сторон, так
же тихо, лишь всплеск наших весел нарушает эту тишину.
Переход в третье озеро уже заметнее, так как проход
сильно зарос. Но вот высокий берег, замыкающий с востока эти озера,
плыть дальше некуда.
Нужно подняться наверх и вскоре будут видны два
озера—одно направо (на юг), другое—налево (на северо-восток)—озеро
Глушица. В это левое озеро мы и перетаскиваем байдарки (около 80 м),
спускаем их на озеро, плывем до его высокого северо-восточного берега.
Здесь хорошо сделать привал. Отсюда виден на востоке Картунский залив и
деревня Картунь.
Затем перетаскиваем байдарки (около 50 м) в залив.
Как только выйдем из-за высокого полуострова, на котором расположена
деревня Картунь, на противоположном берегу покажется здание базы. Теперь
осталось только пересечь Березовский плес, и мы входим в залив базы.
Этот поход можно сделать только на байдарках.
На лодках его можно проделать в измененном виде.
Группа берет 2—4 лодки, доходит до мыса Телка, делится пополам, часть
остается здесь—купается, гуляет в соседнем лесу, другая часть
проделывает указанный маршрут до тупика в третьем Собенском озере.
Здесь оставляет лодки и идет на юг, к озеру Троявскому, огибает его
справа и выходит к мысу Телка, где встречается с оставшейся группой.
Затем вторая группа идет к оставленным лодкам и, проделав маршрут в
обратном порядке, приходит к мысу Телка. Соединившись, все вместе
возвращаются домой.
В тихую погоду, при опытных гребцах этот поход легко проделать в 1 день.
На реку Свапущинку
45—55 километров — 2—3 дня
Начало, как на Собенские озера.
Дойдя до залива к Залучью, продолжаем итти прямо на запад. Налево,
на южном берегу, видим пароходную пристань Зимник и деревню
Старое Село, направо далеко идет залив Залучья.
Движемся дальше на запад. На южном берегу
виднеется деревня Ивановщина. Плес сужается, а затем сразу
расширяется и перед нами большое селение Свапуща. Это конечная
пристань парохода, обслуживающего западный берег Селигера.
В Отечественную войну здесь стояли немецкие фашисты
и, уходя, все сожгли. Сейчас деревня обстроилась: есть больница, почта,
начальная школа, магазин, у пристани—чайная. Здесь находится Заозерная
МТС, обслуживающая соседние колхозы.
Не подъезжая к пристани, сразу поворачиваем налево,
в глубокий залив, минуем слева деревню Барутино и в юго-западном углу
залива ищем устье реки Свапущинки. Тут все заросло элодеей, лилиями,
камышом. Дальше река очищается. В 100—120 метрах от устья через речку
переброшен мостик из бревен, середина его глубоко опускается в воду,
так что байдарка легко проходит, а лодка с трудом.
Вначале берега низкие, болотистые, дальше подымаются.
По берегам березовые рощи, смешанные леса. На четвертом километре река
раздваивается; лучше взять левую ветку, она длиннее и живописнее.
Обратный путь тот же.
Поход удобнее делать на байдарках, можно на лодке.
На реку Княжу
50 километров — 2—3 дня
До Троицы-Переволоки
идем уже известным путем. Огибаем полуостров Троица-Переволока слева, входим
в Троицкий плес. Направо, на юге, тянется северный берег Хачина.
Налево—берег материка с деревнями: Климова Гора, Бородино, Задубье
(с больницей и магазином). Дальше тянется хороший сосновый лес,
в котором прячутся две маленькие деревни—Подполье и Заполье. Идем
все время на восток, пока не увидим длинный выступ Хачина. Это его
северный мыс. Здесь хорошо сделать привал. Дальше перед нами большой
Кравотынский плес, далеко уходящий на юг, справа восточный берег
Хачина, покрытый прекрасным сосновым лесом.
Нам надо пересечь Кравотынский плес на северо-восток,
пройти между островами Большим (слева) и Малым Колодным в озеро Хресное.
Можно пройти левее острова Кошель и, минуя выход реки Полоновки, подойти
к пристани у деревни Заплавье, расположенной уже на берегу материка.
В деревне—рыболовецкий колхоз; земледелие здесь играет
подсобную роль. Избы—большие, все украшены кружевом резьбы. Некоторые
очень красивы. По берегу всюду увидим различные орудия рыболовецкого
дела—сушатся огромные сети, лежат якоря, громадные котлы со смолой,
иногда ряд крупных лодок и т. п.
Далеко на восток протянулось озеро Хресное. Справа
и слева невысокие берега покрыты лиственным лесом и окаймлены густым
тростником. Здесь масса уток.
Двигаемся прямо на восток, проходим к краю озера,
к устью речки Княжи, соединяющей озеро Хресное с озером Серемо. Берега
речки очень живописны: левый—низкий, луговой, правый — высокий, весь
в зелени вереска, толокнянки, брусники, местами покрыт группами берез,
сосен, осинок. Сама речка все время петляет меж берегов.
Здесь можно выйти погулять, пособирать ягод, грибов.
Хорошо устроить здесь ночлег.
Из Княжи входим в озеро Серемо—сравнительно небольшое,
почти овальной формы. Его низкие берега покрыты лиственным лесом и все
оно зарастает элодеей.
Идем на юго-восток, к сужению, ведущему в озеро
Глубокое. Озеро небольшое, справа лес, а налево деревни Лежнево и Раменье.
Обойдя озеро Глубокое, возвращаемся к его началу,
и тут левее деревни находим протоку в озеро Березовское, тоже небольшое
и мелкое, с деревней Кочище на южном берегу. В юго-восточный угол озера
впадает речушка Березовка. Это самое восточное озеро.
Обратный путь тот же, но уже без заезда в Заплавье—просто
из озера Хресное, между островами Колодными входим в Кравотынский плес.
Этот путь можно сделать на байдарках, лодках и на яхте.
К этому маршруту можно еще присоединить заход на речку
Черемушку, но лучше еще раз сходить специально для знакомства с этой речкой,
впадающей в северную часть озера Серемо. Черемушка (или Черемха)—значительная
речка, до 20 км длины, большей частью идет среди невысоких берегов, покрытых
то смешанным лесом, то чистыми березняками. Редко берег подымается на 5—7
метров. Проникнуть далеко часто мешает сплав леса с ее верховьев.
Итти на Черемушку лучше всего на байдарке, можно и на
лодке, на яхте же по реке не пройти.
Вокруг острова Хачин
50—55 километров — 2—3 дня
Часть пути до северного мыса Хачина идем так же,
как и на Княжу. На северном мысу хорошо сделать привал.
Затем идем прямо на юг, по Кравотынскому плесу, вдоль восточного
берега Хачина.
Миновав дер. Хретень (на острове Хачин), вскоре
видим напротив на материке большую деревню с церковью—это Кравотынь—одна
из старинных деревень, записанная в новгородских писцовых книгах XV века.
Район славился плетением сетей, веревок, канатов.
Огибаем выдвинувшуюся часть Хачина, входим направо
в залив, в конце которого виднеется островок, обходим его слева и ищем
выход реки Теменки. Если лето не очень сухое, то по ней на байдарке
можно пробраться вглубь острова, в озеро Щучье—тихое, окруженное с
трех сторон сосновым лесом. На южном берегу видны молодые лесопосадки.
Здесь, на берегу озера, хорошо устроить ночлег
и сделать отсюда маленькую прогулку на соседние озера, оставив,
конечно, байдарки. В северной части озера есть протока, бегущая
в глубоком овраге, по ее берегу проходим на север к следующему
озеру—Плотичьему.
Небольшое, правильной овальной формы, окруженное
кольцом близко подошедшего соснового леса и яркой зеленью прибрежных
камышей, таинственно отражает оно в своем зеркале окружающую зелень.
Озеро очень глубоко и только хорошо плавающие могут покупаться
в нем.
На северном его берегу, у входа протоки из
третьего озера, есть песчаная площадка на небольшой глубине,
вот с нее и хорошо бросаться в воду и на нее же выходить.
На обратном пути интересно обойти эти озера
лесом по их берегу. Поднявшись у северного края озера Плотичьего
наверх, на дорогу, сначала можно пройти напрасно, дальше на север,
по пескам к берегу третьего озера— Остреченье (от «остречонок»—маленький
окунь). Полюбовавшись на него с высокого обрыва, поворачиваем назад,
на юг, и идем дорожкой в сосновом лесу по западному берегу озера
Плотичьего, параллельно протоке к Щучьему.
Возвращаемся речкой Теменкой в Кравотынский плес и
опять идем на юг, вдоль восточного берега острова.
Вот налево, на острове Столбном, видна группа
крупных каменных построек—это бывший монастырь Нилова пустынь,
ныне трудовая колония. Остров небольшой, весь обложен камнем,
мы видим заднюю стенку монастыря. Парадный вход с противоположной
стороны.
Подъезжать к острову не рекомендуется.
Берег Хачина делает резкий выступ и сразу
поворачивает направо—на запад. Это мыс Толстик, весь покрытый
молодым сосновым лесом.
Здесь желательно выйти, погулять в сосновом
лесу. Нога утопает в мягком мхе, много толокнянки. На земле
много мясистых зеленых растений, напоминающих цветок розы,—это молодило.
На западной стороне мыса есть крутой обрыв, с
которого открывается прекрасный вид: налево на Городомлю, прямо—на
сосновый лес южного берега Хачина. В самом уголке залива спряталась Копанка.
Дальше можно итти или на запад, в Копанку, зайдя в
Белое озеро, и там устроить ночлег, или на юго-запад, огибая южную
часть Хачина. Здесь самое глубокое место Селигера.
Как только выйдем из пролива между Городомлей и южной
частью Хачина, налево вдали увидим Осташков, а прямо, в гуще берез и
сосен, Николу-Рожок. Отсюда путь уже известен.
Ночлег можно устроить или у Николы-Рожка, или дальше,
пройдя Неприе, на обнаженном выступе «Мыс Литвы» со знаком пароходного движения.
Можно пройти на байдарке, лодке и яхте.
(На яхте, конечно, не удастся зайти в реку Теменку).
На реку Сорогу
70—75 километров — 3—4 дня
Почти половину пути идем по маршруту вокруг Хачина.
Пройдя Кравотынский плес до мыса Толстик, движемся дальше
на юг, оставляя слева Нилову пустынь, а справа остров Городомля,
придерживаясь восточного берега Селигера. Против Осташкова берег
раздвигается, образуя глубокий залив. На его высоких берегах слева
расположено селение Сорога, справа—совхоз Покровское.
Покровское нужно осмотреть—это крупный, хорошо поставленный овощной совхоз.
Осмотрев совхоз, возвращаемся к лодкам и идем
вглубь залива, к реке Сороге. Река небольшая (17 км длины), красиво
вьется в лесистых берегах среди больших лесных площадей.
При благоприятной воде по реке можно пройти больше 10 километров.
На обратном пути идем на север, вдоль восточного
берега Селигера до острова Городомля, затем, обогнув его справа,
движемся к Копанке. Проходим ее и попадаем на уже известный нам путь.
На реку Крапивенку
120 километров — 5—6 дней
Проходим весь путь к реке Сороге,
до залива, куда она впадает. Минуя залив, продолжаем двигаться на юг
вдоль восточного берега Селигера, входим в Селижаровский плес.
Немного не доходя до селения Рогоза (или Рогожа),
справа видим выход небольшой речки Сиговки. Она вытекает из крупного
озера Сиг (27 кв. км), берега которого богаты кварцевым песком. При
высокой воде можно на байдарке пробраться в это озеро, оно совершенно
непохоже на виденные нами раньше озера.
Затем, двигаясь дальше, минуем слева селение Верхние
Котицы, и вскоре находим на этом же берегу выход реки Крапивенки.
Это самая крупная река (25 км), впадающая в Селигер. Берега ее
невысоки, покрыты лиственным и сосновым лесом.
Осмотрев реку и возвратившись обратно в
Нижне-Котицкий плес, следует еще немного спуститься на юг,
чтобы у селения Нижние Котицы, в юго-западном плесе, найти
выход реки Селижаровки, несущей воды Селигера Волге.
Обратный путь тот же.
Маршруты на Сорогу и Крапивенку хорошо соединить
с осмотром Осташкова, его краевого музея и кожевенного завода, одного
из лучших в Союзе. Об осмотре завода нужно сговориться по телефону с
администрацией.
В Полново
110 километров водой, 10 километров пешком — 5—6 дней
Троицким плесом проходим до Северного мыса Хачина, пересекаем
Кравотынский плес на северо-восток и, придерживаясь знаков пароходного
движения, находим выход реки Полоновки (левее деревни Заплавье).
Путь по реке Полоновке очень живописен. Берега то сближаются
до 10—12 метров, то снова расходятся. Местами лес совсем близко подходит к
воде. Берега поросли камышом, ирисами, на воде много белых лилий, сквозь
прозрачную воду хорошо видно дно. В более широких местах попадаются мелкие
островки. На яхте нужно быть очень осторожным и строго следить за знаками
пароходного движения. Здесь ежедневно курсирует пароход Осташков—Полново.
При выходе из Полоновки есть островок, на котором удобно устроить ночлег.
Выйдя из реки, попадаем в южную часть широкого Полновского плеса,
называемую Сосницким плесом. Перед нами далеко на север уходит водный простор,
окаймленный высокими берегами. Местами ширина плеса достигает 4 километров,
на середине, против деревни Орлово, берега сближаются и как бы делят плес на 2 половины.
Интересно осмотреть селение Турская, на восточном берегу. Здесь
работает крупная артель сетевязания и плетения ковров. Налево, на западном берегу,
вскоре увидим селение с белой церковью—это Сосницы, здесь есть больница, хороший
магазин, а рядом, в бывшем помещичьем доме, школа-семилетка.
Вскоре после сужения плеса на правом, восточном, берегу увидим
своеобразное селение Городец. Ряд находок на его берегах говорит о существовании
здесь поселений еще доисторического человека. У Городца проходит граница Калининской
области, дальше будет Демянский район Новгородской области.
Отроги Валдайской возвышенности близко подходят здесь к левому берегу,
он высок, покрыт то лиственным, то сосновым лесом, очень живописно окаймляющим
широкий плес. Особенно хороши места—Высокая Гора и Красота. У Высокой Горы
хорошо устроить ночлег — пляж, сосновый лес, а рядом, на горе, деревня.
Несколько островов (наиболее крупный Скребель) закрывают Полново.
Обходим их, и перед нами самая северная точка озера Селигер—Полново, раскинувшееся
на высоком берегу.
Справа от пристани бросаются в глаза развалины барского дома, где помещалась
до Отечественной войны школа-семилетка, я дальше, на горе, развалины церкви.
В Великую Отечественную войну фашисты стояли совсем близко под
Полновым, и долго шли здесь упорные бои. Полново было совсем разрушено и сожжено.
После ухода фашистов быстро начало обстраиваться. Здесь помещается центр колхоза
имени Кирова. В селе есть школа-семилетка (в здании бывшего монастыря), больница,
пункты Заготзерно, Заготлен, МТС, потребительское общество; артели— сапожная,
гончарная и т. д.
Прошлое Полнова уходит в далекую старину. Через него шел один из
древних путей с Волги на Балтийское море. От Полнова недалеко до реки Явони, притока
реки Полы, впадающей в устье реки Ловати. В Полнове раз-тружались суда-ладьи и их
«волокли» к Явони.
Особенно стало богатеть Полново в начале XVIII века, когда выросла на
севере новая столица—Петербург—и открылась шоссейная дорога Петербург—Москва,
сравнительно близко подходившая к Валдаю.
Рыбу, кожу, сапоги, железные изделия везли в Петербург через
Полново—Валдай. В Полнове часто бывали ярмарки.
Проведение железной дороги Москва—Петербург (1851 г.) не уронило
значения Полнова, наоборот, товары в еще большем количестве пошли через него на
ближайшую станцию бывшей Николаевской железной дороги— Валдайку.
С проведением железной дороги Бологое—Осташков— Полоцк,
в 1905 году, значение Полнова падает, товары идут на Осташков и отсюда уже в
Тверь, Москву, Петербург. Но еще и до Отечественной войны здесь насчитывалось
более 800 домов — много двухэтажных и даже каменных.
Из Полнова нужно непременно сходить на гору Ореховну — одну из самых высоких
точек Валдайской возвышенности (свыше 300 метров над уровнем моря) — это
всего 10 километров туда и обратно.
Выходим по Валдайскому шоссе на север, кругом холмы, масса валунов.
Пройдя 2 километра, видим справа, на северо-востоке, небольшое озеро
Полонец (2X1 км). Озеро когда-то было связано с Селигером речкой Крутушей,
теперь совсем пересохшей.
Чуть не доходя до озера, налево идет дорога на деревню Ореховна.
Все выше подымается дорога, по сторонам кусты малины, небольшие перелески. На
третьем километре от шоссе подходим к горе, взбираемся на нее. Вершина обнажена
и на ней лежит огромный камень.
Здесь хорошо сделать привал и насладиться необычайным видом.
Далеко во все стороны раскинулось необозримое море леса, в который вкраплены
синие пятна озер: на юге—северный кусочек Селигера, на востоке—Полонец, на
северо-востоке чуть виднеется озеро Велье, на северо-западе — озеро Истошино.
Необ'ятная ширь уносит в далекие глубины прошлого земли. Здесь так чувствуется
мощная работа ледника и послеледниковых вод. И эти высокие холмы, и масса озер
кругом, и, наконец, этот лежащий на вершине, громадный валун—все говорит о
грозной, великой силе, изменявшей когда-то лик земли.
Обратный путь лучше сделать иначе—спуститься с горы по южному склону
к деревне Ореховна и затем тропой через лесхозные посадки и лес прямо на Полново.
От Полнова домой идем тем же путем. Маршрут можно проделать на лодке, байдарке и яхте.
На исток Волги и по волжским озерам
200 километров водой, 29 километров пешком — 10—12 дней
Идем на байдарках по Березовскому плесу к деревне Свапуща.
В Свапуще нужно договориться с МТС о перевозке байдарок на грузовике в деревню Коковкино,
на берег озера Стерж. Один товарищ сопровождает байдарки, сдает их в деревне на хранение и
идет через деревню Костылево на дорогу, к месту, где от «большака» отделяется дорожка
на Волгино Верховье (по бывшей узкоколейке), и здесь ждет товарищей, идущих со Свапущи.
Оставшиеся в Свапуще проходят ее и идут налево, на юг, вдоль берега озера,
оставив слева МТС, поворачивают на юго-запад, через поле к лесу. Затем дорога идет в лесу
по всхолмленной местности, справа все время тянется насыпь бывшей узкоколейки.
Пройдя 6 километров, справа увидим небольшое озеро Гитара, заросшее ольшаником.
Вскоре за озером лес кончается и начинаются поля, налево от «большака» отходит
проселочная дорога к озеру Стерж и деревне Коковкино. Нужно продолжать путь по «большаку»,
прямо на запад.
Все выше холмы. По краям дороги—небольшие группы деревьев.
Вскоре далеко налево покажутся синие воды озера Стерж, а почти рядом с дорогой
небольшая деревня Костылево. Еще несколько минут ходьбы и вправо от большака повернет дорога
по насыпи узкоколейки (здесь группу ждет товарищ). По этой дороге и нужно итти.
Смешанный лес близко подошел с обеих сторон, громадные ели, березы
совсем обступили дорогу. Местами зеленеет заболоченная полянка.
Незаметно пройдут четыре километра, и слева заблестит вода. Это озеро Большой
Верхит, через которое проходит Волга.
Со стороны дороги сносный берег, можно выкупаться, с других сторон озеро сильно
заболочено. Возвращаемся на дорогу и идем дальше. Вскоре видим слева еще одно
озеро—Малый Верхит. Это первое озеро, через которое проходит ручеек Волга.
За озером сразу видна маленькая деревушка, минуем ее, придерживаясь все время
насыпи узкоколейки. Лес несколько отошел. Слева показалась шатровая верхушка красной церкви,
а вскоре и деревня на горе—это и есть Волгино Верховье. Узкоколейка подводит нас к самой
горке, подымаемся на нее и проходим всю деревню. Большие избы, некоторые с деревянной резьбой.
Улица начинает спускаться, и внизу видна арка. Входим в нее, красивый помост,
с перилами по краям, ведет к крохотному домику, окруженному тоже помостом с перилами.
В полу домика сделан квадратный вырез над ключом—началом великой русской реки
Волги. Все стены домика покрыты надписями, приветствиями со всех концов Союза, ведь это начало
«матушки-Волги», все хотят поклониться ей и оставить след своего посещения. Снаружи, около домика,
есть скамейки, можно посидеть и посмотреть кругом. Рядом маленький водоемчик, совершенно
зарастающий лилиями, кувшинками и другими болотными травами, вокруг болотце с чахлыми
деревцами, а дальше первый мостик через ручеек Волгу.
Этот ручеек на длинном пути через всю страну (3694 км) превращается затем в мощную реку.
В селе Волгино Верховье следует устроить ночлег.
Обратно лучше итти другой дорогой—по первому мостику через Волгу, оставляя здание
школы справа, на деревню Вороново.
Небольшая деревня Вороново стоит на том же «большаке», с которого мы сошли
накануне. Теперь идем обратно (налево—на юго-восток), все время прекрасным смешанным лесом.
Приблизительно на восьмом километре будет ответвление направо
(проселочная дорога), но мы продолжаем итти «большаком», и вскоре направо увидим обнаженный
высокий холм со знакам наверху. С вершины холма открывается прекрасный вид на озеро
Стерж—длинное, узкое озеро (12X1,5 км) , тянущееся на юг.
Продолжаем наш путь по «большаку». Вскоре увидим небольшой деревянный
мост с высокой березкой направо—это второй мост над Волгой. Здесь она уже маленькая,
весело текущая речка. Хорошо сойти налево с моста и сделать несколько шагов по
берегу—мы увидим небольшой водоем у поворота реки, а за ним нагромождение
камней, по которым бежит Волга.
Вскоре подходим к месту, где накануне свернули на узкоколейку, минуем ее и
поворачиваем направо, на тропу, к виднеющейся маленькой деревне Костылсво, пересекаем
ее и выходим на берег озера Стерж, в деревню Коковкино, к оставленным байдаркам.
Здесь нужно отдохнуть, выкупаться, вода озера Стерж очень тепла, а берега
покрыты мягким песком и идут полого, озеро неглубоко—5—8 метров.
Отдохнув, хорошо сначала пройти на байдарках на север, к месту впадения
Волги в озеро Стерж. Здесь мы увидим необыкновенно правильной формы курган, на котором
в старину стоял Стерженецкий крест—большой крест из красного песчаника с надписью:
«Лето 6641 (1133 г.—Н. Ф.) месяца июля 14 день почах рыти реку сю яз Иванко Павловиц
i крест сь поставих». Новгородский посадник, очевидно, хотел углубить реку, чтобы дать новый путь, и начало работы отметил крестом. Но Иван-ко Павлович, повидимому,
погиб в ближайшей войне и его начинание осталось незавершенным. Крест стоял на
кургане до начала XIX века, когда был перенесен соседним помещиком Овернибесовым
на могилу своих предков. После революции крест был перевезен в Калининский музей.
В 1939 году в кургане производились раскопки и обнаружены остатки поселений VIII—IX веков.
Полюбовавшись на курган, на маленькую Волгу, идем прямо на юг, к
сужению озера. Иногда в прозрачной, спокойной воде озера можно проследить течение
красноватых вод Волги.
В южный конец озера Стерж справа впадает река Руна, которую географ
Рагозин считал за начало Волги1, так как она длиннее (течет до озера Стерж—55 км,
а Волга—10 км).
------------------------------------------------------------------------
1Рагозин. Волга. СПБ, 1880 г.
------------------------------------------------------------------------
Специальная экспедиция в 80-х годах под председательством профессора
Д. Н. Анучина, на основании целого ряда данных, подтвердила мнение народа о начале
Волги у Волгина Верховья.
Из озера Стерж под мостом проходим в озеро Вcелуг—более крупное
(15x4 км) и более глубокое (7-12 м). Вскоре слева видим селение с необыкновенной
церковью, своей вершиной далеко взлетающей в небо.
Это—Ширково. Здесь нужно переночевать и осмотреть церковь—памятник
русского деревянного зодчества конца XVII века.
Дальше двигаемся на юг. Почти на середине озера находится единственный
остров «Божье дело», где раньше был монастырь. В конце озера, справа (западный берег),
впадает река Кудь, и здесь же, где оба берега близко подходят друг к другу, переброшен
большой деревянный мост. Пройдя под ним, входим в третье озеро—Пено, значительно
меньшее (8X1 км). Берега низменны и часто заливаются поднимающейся водой. Здесь сильно
чувствуется влияние бейшлота, подпирающего воду (под'ем иногда доходит до 3 м). По берегам
много коряг, приставать не рекомендуется.
Вскоре на юге покажутся здания небольшого районного центра Великолукской
области—Пено. Немецкие фашисты разорили его, но теперь он оправился. Восстановлен мост,
работает лесопильный завод. Необходимо сходить на могилу Героя Советского Союза Лизы
Чайкиной1—уроженки этих мест. На площади возле вокзала у могилы отважной
партизанки на небольшом пьедестале стоит ее бюст.
------------------------------------------------------------------------
1Жизнь и подвиг славной советской патриотки описаны в книге Н. Бирюкова «Чайка».
------------------------------------------------------------------------
Плывем дальше, огибаем мыс за Пено, и через 3 километра справа увидим устье
реки Жукопы, которая течет с юга. По этой реке когда-то шел один из торговых путей на Балтику.
Между притоками Жукопы и озером Охват, через которое проходит Западная Двина, был небольшой
волок, и таким образом Волга соединялась с Западной Двиной. У устья Жукопы на высоком сухом
месте хорошо устроить ночлег.
Дальше длинный путь до озера Волго (40 км) по вьющейся среди лугов и лесов
Волге. На середине пути, где-нибудь у деревень Лохово или Новины-Тухачево, следует сделать
ночлег.
Озеро Волго очень живописно. До XIX века, когда стали изучать истоки реки Волги,
считали, что она начинается с этого озера.
Вскоре после озера Волго подходим к бейшлоту. Здесь придется перенести
байдарки по берегу и затем осмотреть плотину. Прежнюю плотину, сооруженную еще в 1843 г.,
немецкие фашисты разорили, но она была быстро восстановлена. Бейшлот подпирает весеннюю
воду Волги и потом осенью постепенно спускает ее, поднимая, таким образом, уровень воды в
Волге даже под Калинином.
Дальше, на небольшом расстоянии до Селижарово (13 км), придется несколько раз
перетаскивать байдарки через своеобразные «заколы», которые ставят рыбаки. Река здесь уже
сравнительно широка, а приняв воды Селигера из реки Селижаровки, резко расширяется и у
Калинина достигает свыше 100 метров ширины.
Поселок Селижарово вырос из старого посада при древнем монастыре на торговом
пути Балтика—Каспий и Черное море. Сейчас он уже оправился после фашистских разорений в
Отечественную войну: восстановлены выстроенные после революции вокзал, больница, школа,
построен цементный завод.
От Селижарова входим в реку Селижаровку, и тут, в начале ее, нужно сделать
серьезный отдых—ночлег,— предыдущий день был очень утомителен.
Дальше идем все время на северо-запад, против течения. Река сравнительно
спокойна и плавание по ней не представляет особых трудностей. Но все-таки нужно несколько
раз отдыхать и в конце сделать ночлег, так как 28 километров идем против течения, иногда
очень быстрого.
У Нижних Котиц мы входим уже в озеро Селигер, в его узкую южную часть.
Течение слабее, берега начинают раздвигаться, а за железнодорожным мостом сразу расходятся
на 1, а дальше на 6 километров. Придерживаемся западного берега, огибаем город Осташков
справа и входим в его внутренний залив. Там, рядом с рыбзаводом, у дамбы к острову Житному,
есть пристань турбазы. Здесь можно пристать—отдохнуть, переночевать.
Следует осмотреть город Осташков, сравнить его с только что
виденными—Селижарово, Пено, побывать на заводе, в музее, в библиотеке, сходить на байдарках
на соседний остров Кличень—парк культуры и отдыха Осташкова. На следующий день идем на
север, на базу, по знакомому уже пароходному пути.
От истока Волги до Калинина
29 километров пешком, 470 километров по воде — 20—22 дня
До истока Волги и затем от истока
до Селижарова нужно итти предыдущим маршрутом -
на исток Волги и по волжским озерам.
От Селижарова движемся вниз по Волге.
Приняв воды Селижаровки, Волга делается шире и быстрее.
Здесь она перерезает Вышневолоцкую гряду Валдайской
возвышенности, поэтому на ее пути до Ржева несколько
перекатов. Самый трудный—Бенский. Берега на этом участке
живописны, очень всхолмлены, то правый, то левый высоко
подымаются над водой, поля сменяются лесом, много селений.
Мы идем по Ржевскому району, жестоко
пострадавшему от немецко-фашистского нашествия в Великую
Отечественную войну. Ржев, крупнейший промышленный город
Калининской области, был почти полностью уничтожен. Сейчас,
благодаря огромной помощи правительства, город в основном
восстановлен.
Ржев возник еше в ХII веке, на торговом пути
из Новгорода в Киев и на Каспий, и принадлежал тогда Смоленскому
княжеству, в XIV веке переходит к Москве. Здесь рано началась
обработка кож, пеньки, а с ХIХ века развивается писчебумажная
промышленность. Особенно ши-роко стала развиваться промышленность
в Ржеве после революции: текстильная (по обработке льна), построены
мясокомбинат, кирпичный завод и т. д. От Ржева вниз по Волге уже
ходят небольшие пассажирские пароходы.
Двадцать километров ниже Ржева в Волгу впадает
справа река Вазуза, по которой шел древний торговый путь с Балтики
и Каспия на Киев. Притоки Вазузы близко подходят к Днепру, волок
связывал Вазузу, а через нее Волгу с Днепром.
В устье Вазузы красиво расположен город Зубцов.
Отсюда Волга резко поворачивает на северо-восток.
Приближаясь к Старице, видим ряд каменоломен.
Эти места искони славились своими известняками.
Километров за 40 до Калинина, по берегам
Волги — прекрасные сосновые леса.
На высоком правом берегу Волги, между
деревнями Якшино и Моркино-Городище, следует сделать
привал (ближе к Городищу), сходить на высокий обрыв
возле него—«Гора Чапаева», где происходили с'емки
кинофильма «Чапаев».
В 8 километрах от Калинина Волга
принимает слева реку Тьму. Место здесь очень живописно.
В устье Тьмы рекомендуется отдохнуть, устроить ночлег.
На следующий день проходим через Калинин
и, на 30 километре ниже его, в сосновом лесу правого берега,
находим турбазу «Лисицы».
Отдохнув на базе, нужно специально приехать
в Калинин (можно — пароходом) и обстоятельно осмотреть его.
Город Калинин (бывшая Тверь—переименован
в 1930 году) — один из старейших русских городов. О нем
упоминается уже в летописях XII века. Он возник опять-таки
на перекрестке торговых путей—Балтика, Каспий, Черное море—через
Тверцу, Вазузу, озеро Селигер.
С XIII века Тверь—центральный город
самостоятельного Тверского княжества, в конце XV века
присоединена Иваном III к Москве, с XVIII века—губернский
центр Тверской губернии. В XIX веке здесь начинает
развиваться крупная текстильная и металлургическая
промышленность, а после революции—различные виды
машиностроения, производство искусственного шелка,
резины и т. п.
Много пережила старая Тверь: ее громил
Батый, жег царь Грозный, грабили поляки в начале XVII
века, но самый страшный погром города учинили немецко-фашистские
полчища в Великую Отечественную войну. Всего 2 месяца пробыли
они здесь (с 14 октября по 16 декабря 1941 г.), а уничтожили
более 7000 зданий и 70 предприятий, в том числе 42 школы,
7 детских садов, все лечебные заведения.
Город сейчас весь восстановлен. Гуляя по его
красивым улицам, любуясь реставрированным дворцом, построенным
по проекту архитектора Казакова, трудно представить, что
несколько лет назад он лежал в грудах развалин.
За последние годы Калинин значительно
вырос — построены новые большие дома, крупные предприятия,
заканчивается строительство большого моста через Волгу.
В 1955 году в городе установлены два памятника. Один в сквepe у здания облисполкома — выдающемуся
деятелю Коммунистической партии и Советского
государства М. И. Калинину. Другой на левом берегу
Волги—тверскому купцу Афанасию Никитину, первым из
европейцев побывавашему в 1469 году в Индии.
В городе интересный музей с картинной галереей, где
имеются картины русских художников конца XIX — начала XX веков.
Нужно осмотреть новый театр, погулять по набережной Волги,
на катере переехать к речному вокзалу.
ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ВОДНИКАМ
Примерный режим дня в пути
7 час. 30 мин. — подъем. Прием пищи 3 раза в день (завтрак, обед, ужин).
Во время пути пить не рекомендуется, лучше полоскать рот, —
бессистемное и слишком обильное питье вызывает быстрое утомление, чрезмерное
потовыделение и не утоляет жажды.
Групповое снаряжение
Палатки (полудатские или гималайки). ПЕШЕХОДНЫЕ И ВОДНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ПОХОДЫ И ЭКСКУРСИИ
К Заборскому заливу
4 километра — 3—4 часа
Маленькая прогулка по очень красивому месту. От столовой пересекаем
всю территорию базы с севера на юг, по дороге на Осташков минуем налево электрическую
станцию, начинаем спускаться в ложбинку, и тут видим налево мостик и ответвляющуюся
дорожку. Живописно вьется она среди полей ржи, овса, льна, вдали слева виден смешанный лес.
Пройдя километр, подходим к группе сосновых деревьев наверху холма.
Отсюда хорошо виден внизу Заборский залив, с небольшой деревней на его берегу, полуостров
Жуково, дальше на юг — пятна синих вод озера, вкрапленные в лесистые берега.
Весь склон холма, на котором мы стоим, покрыт валунами, если хлеба еще не
поднялись высоко, то и на полях видны торчащие выступы камней. Перед нами характерный
уголок этого края, со следами работы ледника и послеледниковых вод.
Проходим по берегу, пересекая часть деревни. Она сгорела во время Отечественной
войны, сохранилось лишь несколько каменных домиков. В послевоенные годы деревня снова застроилась.
Сворачиваем направо, на дорогу, перпендикулярную к берегу озера, вьющуюся
опять среди полей, но уже в глубине долины, и идем обратно.
За мостиком разветвляются несколько дорог, берем самую правую. Она скоро
приводит нас к озеру Поповскому. Поворачиваем налево, вдоль берега озера (тут тоже разветвление
3 дорог — берем правую), и подымаемся на берег, с которого хорошо видны озеро и высокий
противоположный берег, с живописно прячущимися в зелени зданиями базы.
Идем дальше по берегу, переходим ручеек и приближаемся к группе сосенок на
холме. Отсюда видны поля и деревня Гуща. Спускаемся с холма направо и по кладочкам переходим
зарастающий перешеек, отделяющий восточную часть Гущинского залива—озеро Поповское—от
собственно Гущинского залива. Здесь очень много типичных растений заболачиваемых мест.
Кладочки приводят к тенистой дорожке в лесу. Мы попадаем в еловый лес... Стройные
великаны-ели вплотную подошли к дорожке. Под ногами облетевшая хвоя, а дальше мхи,
брусника, черника, редко где покажется березка или ольха, елка стоит плотной стеной,
полумрак. Но вот впереди ярко заблестело солнце. Мы выходим на простор далеких полей...
Поворачиваем направо, спускаемся в низинку. Слева пошли ели-великаны,
окаймляющие парк базы.
К деревне Шиловка
6 километров — 3—4 часа
Начинаем путь внизу, у лагеря. Подымаемся из низинки наверх. Тут
идут две дороги, берем правую, которая через полянку входит в сосновый сухой лес.
На земле мхи и брусника, пахнет хвоей. Дорога идет лесом, все приближаясь к берегу
озера. Вот заблестела вода меж золотистых стволов — перед нами налево Гущинский
залив, справа крутой скат холма, покрытого сосной, с редкими пятнали берез н осин.
На земле появилась трава, много земляники.
Идем дальше вдоль берега. Местность постепенно понижается, вот
овальная впадина—вся заросла осокой, ясно — место бывшего озера. По сторонам
дороги уже один ольшаник, много зеленых кустов малины. Проходим немного дальше,
подымаемся по дороге выше, под ногами песок, и все кругом резко меняется — золотые
сосны снова окружили нас, земля оделась белым мхом, вереском, по краям дороги
высокие кусты можжевельника, пахнет смолой, сухо.
Выходим из леса — перед нами поля и деревня Шиловка. Проходим через
деревню до берега озера.
На обратном пути на середине деревни сворачиваем с прежней дороги налево,
идем другой дорогой на верх холма, с которого открывается далекий горизонт — Гущинский залив,
вся деревня Шиловка, а на север и северо-запад—поля и дальше—высокие берега Березовского плеса.
Продолжаем двигаться по холму на восток — направо, подходим к углу опушки
леса, входим в него. Молодой соснячок весь заполнен вереском, можжевельником, молодилом.
На первом перекрестке сворачиваем налево (иначе сойдем на прежнюю дорогу).
Много иван-чая, по земле. стелется плаунец. Опять две дороги, теперь идем направо и попадаем
в заросли папоротника. Переходим ручеек, и мы на дорожке в лесу, красавицы-ели, березки,
порой осины сошлись к дорожке. Все ниже спускается дорожка, вот уже идет по краю ската.
Направо, высоко по склону холма, идут сосны, ниже березы, елки, возле тропы масса малины.
Под ногами мох, а налево—настоящее болото, с характерными чахлыми, тоненькими сосенками,
с багульником и мхом. Тропа идет все время между болотом, слева, и лесным скатом холма, — очень
интересен контраст рядом живущей растительности.
Но вот тропа подымается, болото осталось позади— мы в прекрасном, сухом
сосновом лесу. Выходим на дорогу, по которой начинали наш путь. Еще несколько шагов, лес
кончается и уже видны ели парка базы.
В Картунский бор
Пароход и 4 километра пешком — 4—5 часов или
пароход и 10 километров пешком — 5—6 часов
Картунский бор — прекрасный сосновый лес, на северном берегу Березовского
плеса, полный ягод и грибов. Гулять в нем исключительно приятно — сухо, красиво, по берегу
идет прекрасный пляж. Добираться к нему можно различно: или вас привозят на пароходе, лодке,
яхте на мыс Телку, затем через 3—4 часа отвозят обратно (база часто организует такие прогулки)
или, сговорившись предварительно, чтоб за вами заехали на мыс Телку, вы идете пешком до бора,
гуляете там, купаетесь и возвращаетесь на лодках или яхте. .
В последнем случае с катерной пристани базы переезжаем на лодке или яхте на
другую сторону пролива, а затем идем дорожкой в лесу, сначала на восток, а затем сворачиваем
на север — на берег озера Селигер, оставляя справа детдом Бухвостово.
Дорога идет берегом, огибает Княжое — подсобное хозяйство рыбзавода; углубляется
в лиственный лес, отступая от берега, и постепенно сворачивает на запад. Дорожка мало наезженная,
по краям ее много цветов. Вскоре переходим полуразрушенный мост через речку Картунь, еще
немного и увидим налево ответвление дороги—наша идет прямо на деревню Петровщина, а
налево идет на деревню Картунь. На нее мы и переходим.
Не доходя до деревни, поворачиваем направо, на запад, и, оставляя справа озеро
Троявское, входим в прекрасный сосновый лес. Это и есть Картунский бор. Он тянется сплошным
массивом до деревни Березовский Рядок.
Приблизительно через полкилометра дорожка сворачивает направо, тут появляются
береза, осина, в июне масса ландышей, в июле—малины, осенью—брусники, разнообразных грибов.
На обратном пути, выйдя из леса возле Троявского озера, берем направо, слева от
нас идут засеянные поля, переходим группу осинок, затем сосен, опускаемся вниз к берегу — и мы
на мысе Телка, куда за нами должны приехать.
К деревне Старое Село
10 километров пешком, в один конец пароходом — 5—6 часов
или 20 километров пешком — 8—10 часов
Прогулку в Старое Село можно сделать или пешком туда и обратно,
или один конец пешком, другой — на пароходе или яхте. У Старого Села есть пристань
«Зимник», куда заходит рейсовый пароход.
Начинаем путь от лагеря на дороге внизу. Подымаемся на пригорок и на
разветвлении берем левую дорожку, входящую в еловый лес. Выйдя из него и пройдя по
кладочкам заболоченный перешеек Гущинексго залива, поворачиваем направо, к деревне
Гуще, проходим ее и полями идем дальше на запад, к виднеющемуся лесу, придерживаясь
берега озера.
На опушке леса стоят мощные березы, хорошо сделать в их тени маленький привал.
Дорога тянется густыми зарослями ольхи, здесь сырое место, но скоро лес
заметно меняется, появляются береза, ель, порубки, сплошь заросшие малинником.
Но вот огромные ели стеной подошли к дорожке, высоко в голубое небо уходят
их вершины, а внизу пышная кайма иван-чая украшает дорогу. Зайдем в прохладную тень
могучих елей. Полумрак, сыро, нога тонет в мягком ковре мха. Сколько тут черники в конце
июня — начале июля!
Выходим на мостик через реку Близну. Красноватая вода еле движется,
отражая в своем зеркале пышные букеты желтых кувшинок, легкую березку или серьезную елочку.
Дальше опять меняется лес — ольха сплелась почти шатром над дорогой.
Чуть изменилась почва, и снова появились березки, елочки.
Дорога поворачивает и круто подымается. Мы на высоком плато. Светлый, золотой
сосновый лес окружает нас. Высокие, стройные сосны далеко уходят в небо; а внизу земля покрыта
еловым молодняком, нежным, зеленым.
А вот полянка, а за ней слева чистая березовая рощица, а справа сосновый лес.
Как прекрасна и интересна эта смена лесов, так увлекает она, что незаметно
проходишь 6 километров лесной дороги.
Лес кончился — перед нами поля. Дорога сворачивает направо и подводит к высокому
берегу Березовского плеса. Пологий склон его весь покрыт пнями сосны, березы, дальше идут кусты
сирени и опять пни и даже гниющие поваленные стволы громадных берез, а вот и разрушающийся
фундамент большого здания. Это остатки бывшей усадьбы Панафединых. В Великую Отечественную
войну фашистские войска стояли в Старом Селе и, уходя, все зажгли. Деревню крестьяне частично
спасли, а здесь, на отлете, все сгорело. В бывшем барском доме помещалась школа. Дом стоял на
прекрасном месте, из окон был виден весь Березовский плес, а вокруг дома прекрасный парк...
Как хорошо было ребятам здесь учиться и отдыхать в перемены!
Идем дальше, вдоль узкого залива, спускаемся с высокого берега к деревне Старое Село.
Огибаем дальше соседнюю деревушку Азарьево и спускаемся к пристани
Зимник, где должен ждать пароход или яхта.
Можно вернуться обратно пешком той же дорогой, не заходя на пристань, отдохнув
на высоком берегу у бывшей школы и зайдя напиться молока или в Старое Село, или в Азарьево.
По внутренним озерам острова Хачин
10 километров — 5—6 часов или 18 километров — 10—11 часов
На остров Хачин, к пристани Степановщина, можно добраться на пароходе,
лодке или яхте. Отсюда, собственно, начинается пешеходная прогулка.
На острове Хачин 5 деревень, была еще 6-я — Степановщина, но во время
Великой Отечественной войны она сгорела, и сейчас здесь только пароходная пристань.
Четыре деревни (Лоскаревшина, Сальниковщина, Волховщина и Хретень),
расположенные на северном берегу, объединены в колхоз «Согласие».
Пятая деревня — Конево — на юге, входит в один колхоз с деревней Неприе.
На острове песчаные почвы, поэтому Хачин славится картофелем, другие культуры растут плохо.
Идем от пристани прямо, на восток, среди полей высокого северного берега
Хачина. Слева все время синеет Троиикий плес с зеленой каймой леса, на севере — далеко
бегут холмистые поля. Минуем маленькую деревню Сальниковщину. опять холмы и поля. Но
вот и Волховщина, пересекаем ее. Поражают необычайные каменные избы с декоративными
колонками по стенам. Выйдя из деревни, подходим к большому скотному двору, возле которого
дорога разветвляется, берем левую, и скоро входим в сосновый лес.
Чистая дорожка, вся в утоптанной хвое, выводит нас к полянке. Направо масса
молодых сосенок и высоких можжевельников, а сквозь них синеет вода. Подходим ближе — большое
светлое озеро, много лилий. Это Белое озеро. Лес обступил его со всех сторон.
По тропке обходим озеро но западному берегу, с севера на юг. Выйдя на дорогу на
его южном берегу, сразу же видим южнее другое озеро. Пробираемся к нему. Небольшое, темное,
высокие ели почти вплотную окружили его, таинственное — оно действительно Черное. Берег
заболочен, в глубоком влажном мхе нежно тянутся тоненькие ниточки клюквы, осенью мох
буквально краснеет от ее сочных ягод, попадается и росянка.
Подымаемся на высокий восточный берег Черного озера, и опушкой соснового
леса (здесь приходится итти по компасу — без дорог) идем на запад, входим опять в сосновый
лес, пересекаем его, выходим на дорогу, по по ней делаем всего несколько шагов налево и опять
сворачиваем направо, в сосновый молодняк.
Продолжая итти на юго-запад, скоро чувствуем склон, находим и тропу,
идущую по склону на юг. Она приводит к заросшему ольхой восточному берегу озера.
Огибаем его, все время придерживаясь южного направления. Это озеро
Остреченье. На южном краю озера видим узкий, глубокий овраг с веселым ручейком на дне.
По краю ручья идет тропа, по ней двигаемся на юг, подымаемся на высокий склон и перед
нами очаровательное, почти круглое озеро, словно чаша отражающее в своей глади небо,
облака. А по краям спокойный, величавый сосновый лес заглядывает в его воды. Это озеро Плотичье,
Хорошо плавающие могут покупаться — озеро очень глубоко.
Желающие ограничиться 10 километрами пешеходного пути и вернуться к обеду
домой, переходят направо ручей и и, поднявшись на высокий берег, идут на север, вдоль западного
берега озера Остреченье, по прекрасной лесной дорожке. Лес сухой, с белым ковром мха, с массой
грибов осенью. Дорожка постепенно отклоняется на запад и выходит из леса. Перед нами деревня
Волховщина, но к ней мы подходим с другой стороны, пересекаем ее и по прежней дороге идем на
запад, к пристани Степановщина.
Те же, кто хочет продолжать дальше путешествие по Хачину, идут по западному берегу
Плотичьего озера, к его южному краю, и там встречают глубокий овраг с ручейком на дне.
Идем по оврагу к следующему озеру—Щучьему. Здесь также кругом сосновый лес.
Полюбовавшись озером, подымаемся на его высокий правый (западный) берег и идем лесной
дорожкой вдоль берега на юг. Вскоре лес кончается, и перед нами большое пространство
(до 200 га) молодых сосновых посадок.
Дорожка идет все дальше на юг, вскоре приводит к озеру с высокими, безлесными
берегами—Запольскому. Его лучше обойти по восточному берегу и, держась юго-восточного
направления, двигаться дальше к озеру Кобыльскому, близко подошедшему к берегу Селигера.
Опять начался сухой сосновый лес. Обойдя озеро по западному берегу, выходим на Селигер
и, огибая слева озеро Гнильцы, подходим к мысу Толстик. Перед нами налево Кравотынский плес,
а прямо — остров Столбный.
На мысу нужно сделать привал, покупаться (за мысом, на запад,
начинается хороший пляж), пообедать. Сделано полпути. Рекомендуется найти обрыв на
западном краю мыса, с которого хорошо виден глубокий залив — линия южного
берега Хачина.
После привала спускаемся с мыса Толстик и по краю южного берега пойдем на
запад, оставляя справа длинное озеро Гнильцы.
Тропа идет в лесу, слева—синяя даль Осташковского плеса,
замыкаемая островом Городомля. Идем в самый угол залива и, не доходя протоки, соединяющей
Копанку с Белым (южным) озером, поворачиваем направо, на север, и находим озеро Белое.
С северного берега озера сквозь высокий, сначала сосновый, а затем еловый, лес
идет дорожка на север. Идем по ней. Вскоре лес редеет, мельчает, наконец, кончается. Перед
нами поля и деревня Сальниковщина, налево — деревня Лоскаревшина. Держимся правее
Лоскаревщины и выходим к пристани Степановщина. Остров обойден. Мы видели 10 озер.
К озеру Глубокому
20 километров — 10—12 часов
Предварительно нужно договориться, чтобы вечером за вами заехали в деревню
Кравотынь, на восточном берегу Селигера.
На пароходе, яхте или лодке добираемся до деревни Пески, на восточном берегу,
против бывшего монастыря Нилова пустынь. Это первая остановка рейсового парохода Осташков—Полново.
С пристани хорошо виден весь остров Столбный, парадная сторона бывшего монастыря—широкая лестница,
собор с колокольней, покои игумена, а дальше гостиница, кельи монахов и хозяйственные постройки.
Монастырь посещался массой паломников со всех концов царской России. Богатые
люди останавливались в гостинице монастыря, а менее состоятельные шли в деревню Пески. Тут
крестьяне охотно давали приют, кормили. Так деревня и жила, главным образом, гостями монастыря.
Двигаемся по широкой улице деревни—дома каменные, большие, особой архитектуры.
Пройдя Пески, направляемся на восток, на деревню Глубочица, на берегу озера Глубокого, затем на
деревню Острица, тоже на озере.
Дальше идем лесной дорогой на северо-восток, на деревню Раменье, на берегу озера
Глубокого. Правый берег озера (восточный) занят деревнями, левый—покрыт крупным смешанным лесом.
Хорошо пройти еще дальше на восток, к деревне Кочище или Березовке, на берегу
самой восточной части Селигера—озера Березовского. Берега здесь невысокие, местами заболоченные.
Вернувшись в Раменье, идем на запад, к деревне Кравотынь.
К заливу Хотиньи и озеру Терегощ
Пароход и 7 километров пешком — 6—7 часов или
пароходом и 15 километров пешком — 10—11 часов
Эту прогулку можно сделать различно—чисто водным путем, как уже говорилось
(см. водный маршрут в залив Хотиньи и на озеро Терегощ),
или пароходом проехать до Неприе, затем пешком обойти залив Хотиньи до Заречья —
осмотреть озеро Терегощ и Николу-Рожок и вернуться пароходом обратно. Такие
прогулки часто проводит туристская база.
Наконец, можно пройти пешкам с базы на Неприе, обойти залив Хотиньи, осмотреть
озеро Терегощ, Николу-Рожок и вернуться обратно пароходом. Последняя прогулка разнообразнее и
неутомительна, так как вы делаете всего 15 километров пешком.
С базы мы начинаем двигаться по дороге на Осташков, минуя хозяйственные
постройки базы, вниз к озеру Поповскому, у его южного края дорога разветвляется. Из трех мы
берем среднюю, наиболее наезженную, идущую в гору. Это дорога на Осташков, которой мы и
будем держаться все время.
Маленький сосновый лесок, с массой цветов по окраине дороги, поля, а затем
густой смешанный лес. Сколько тут земляники в конце июня! Темные елки четко выделяются на
фоне свежей зелени берез и осинок.
Незаметно доходим до опушки. Перед нами живописный залив с массой маленьких
островков и деревня Заречье. Минуем ее, и все идем на юг, опять в лесу. Места здесь более низкие,
поэтому лес хуже, много ольхи. Но вот и деревня Неприе с пароходной пристанью (первая остановка
рейсового парохода Осташков—Свапуща).
Дальше идем берегом, на юг, по высоким холмам, покрытым полями. С дороги
открывается прекрасный вид на Селигер, на острова Хачин и Городомля. Затем пересекаем сосновый
лес с обширной полянкой внутри— это место Туркомбината МОСТЭУ, действовавшего здесь с 1932 по
1941 год. Среди сосен стояли двухэтажные дома, на холме, у опушки, небольшой, двухэтажный
домик-музей, где была представлена жизнь селигерских вод, его настоящее и прошлое, а красивую
полянку занимали спортивная и концертная площадки. Теперь буйно разрослись здесь травы и тихо
качаются сосны...
Идем дальше. Вот домик лесника, здесь поворот направо, на запад. Начался залив
Хотиньи. Вдали, на глади Селигера, хорошо виден высокий холм с церковью Николы-Рожок. Переходим
ручей, несколько шагов среди поля — и от дороги налево отделяется тропа. По ней входим в лес—влажный,
с могучими елями и красивыми березами.
Скоро тропа выходит на дорогу в сосновом лесу. Золотые стволы горят на солнце, пахнет
хвоей, земля покрыта брусникой.
Дорога огибает залив и поворачивает налево, на восток; слева чуть просвечивает
вода. Выйдите на берег, посмотрите на залив.
Дальше лес уже другой — березы, елки, но вот снова все меняется—сухой сосновый
лес, под ногами песок и опавшая хвоя. Кончился лес, перед нами поле, за ним направо озеро Терегощ,
налево—Селигер с массой островков, а прямо—деревня Заречье.
Приближаемся к ней, поворачиваем направо, к озеру Терегощ. Небольшое, почти
заросшее элодеей, с открытым правым, северным, берегом, оно производит своеобразное впечатление.
От озера поворачиваем налево, к мосту, перекинутому через протоку, переходим ее,
и перед нами на лесистом холме Никола-Рожок. (Подробное описание см. в водном маршруте
в залив Хотиньи и на озеро Терегощ).
Возвращаемся домой на пароходе или яхте. Можно сговориться и провести
этот поход группой в 10—12 человек— половина идет туда пешком, а возвращается на яхте,
другая половина делает наоборот.
К озеру Щебереха
Пароход и 7 километров пешком — 6—7 часов
или пароходом и 22 километра пешком — 10—12 часов
Этот поход можно проделать по двум маршрутам— или до деревни Залучье и
обратно на пароходе, и только из Залучья сходить пешком до озера Щебереха, или на пароходе
до Залучья, потом пешком до озера Щебереха, и пешком же обратно, до самой базы.
Приехав в Залучье, идем на высокий холм, справа от деревни, и любуемся оттуда
на исключительный по красоте вид. Затем по высокому берегу проходим почти всю деревню, огибая
залив. По дороге осматриваем громадный валун, прислонившийся к избе и почти наполовину закрывающий
ее. Избы в Залучье большие—на две половины, некоторые украшены резьбой.
Обойдя почти весь залив, красиво лежащий глубоко внизу, поворачиваем направо,
к глубокой, узкой долине, далеко врезающейся в берег, на дне ее бежит ручеек Ясно, что, когда в
древности уровень Селигера был много выше, вода заходила в эту долину, идущую в сторону
озера Щебереха, и приближала, таким образом, к нему озеро Селигер.
Переходим долину, и по правой дороге подымаемся наверх. Несколько изб
спряталось в гуще деревьев. Кругом высокие холмы, покрытые то полями, то лесом. Дорога
заметно подымается, а затем начинает спускаться. Появляется смешанный лес. Мы перешли
водораздельную гряду Валдайской возвышенности, отделяющую волжский бассейн от
балтийского. Теперь все воды устремляются уже на северо-запад, к озеру Ильмень— к
Балтийскому морю. Лес мельчает. Начинает преобладать ольха, потом лес совсем исчезает.
Перед нами глубокая долина: налево деревня Жегалово, направо— высокий берег, покрытый лесом.
Не доходя деревни Жегалово, сворачиваем с дороги направо, к небольшому сарайчику,
за ним видим налево внизу озеро Щебереха, удивительно красиво вкрапленное в высокие берега.
Спускаемся ниже, пересекаем заболоченный берег и подымаемся на противоположный высокий
берег. Отсюда лучше видно озеро.
Внимательно рассматриваем склоны высоких берегов, они ясно говорят, что в старину
озеро было гораздо больше и заполняло всю долину; из его юго-западного угла вытекала река
Щебереха (ныне ручеек).
От озера Щебереха делаем несколько шагов на восток, спускаемся в заболоченный
овраг и переходим на более высокую противоположную его сторону—чем выше, тем шире раскрывается
горизонт. Видна вся долина озера Щебереха.
Идам по краю оврага, покрытого слева молодым леском. Следуя по тропочке,
поворачиваем направо, в густой ольховый лесок. Проходим его, и перед нами в глубокой долинке
маленькое, зеркальное озерцо—Глубочек. С юга к его берегу подошли гигантские ели, налево—смешанный
лес. А само зеркало воды окаймлено ярко-зеленой полосой болотных трав.
По рельефу берегов ясно, что в старину озеро Щебереха заходило сюда и соединялось
с озером Глубочек в одно большое озеро. Отсюда совсем близко до залива у Залучья. Сюда шли древние
суда, здесь разгружались, отсюда «волокли» их до Залучья, и там снова нагружали перенесенными товарами.
Мы на древнем новгородском пути — «Серегерском», как называет его новгородская летопись.
Возвращаемся обратно к высокому восточному краю озера Щебереха, поворачиваем
налево, на юг, на дорогу, пересекаем дно долины на повороте дороги (идет направо), сходим с нее,
продолжая двигаться прямо на юг, перебираемся на тропу, идущую по подъему склона долины
(противоположного тому, по которому мы пришли к озеру Щебереха). Тропа подымается наверх,
к опушке леса. В тени смешанного леса тропа идет все выше, переходам водораздельную гряду,
порой попадаются красивые лужайки, порой густой лес заключает нас в свою тенистую прохладу.
Есть и заболоченный кусочек, который мы проходим по кладочкам. А какие заросли малинника кругом!
Но вот целое поле пней огромных сосен, под ногами масса валежника. Пересекаем
его, идем по опушке леса к луговой долинке и выходим на дорогу под Залучьем, по которой мы начали
свой путь. В первом варианте маршрута—идем к пристани и на пароходе возвращаемся домой.
Во втором—пересекаем деревню и, не доходя до Березовского Городища, на высоком берегу
отдыхаем в тени берез. Здесь хорошо закусить, выпить молока—деревня рядом.
Отдохнув, идем налево, на восток, по дороге к деревне Петровщина, пересекаем
ее и движемся дальше на восток. Дорога все время идет в широком лесном коридоре. Смешанный
лес радует нас то березкой, то елочкой, а порой покажется целая роща светлых березок или яркая
зелень болота, по которому проложены гати. Почти на середине пути отрава покажется небольшое
изящное озеро. Берега сравнительно высокие—здесь хорошо сделать привал.
Вскоре слева заблестят еще два озера — Чистое и Грязное.
Но вот и знакомый мост через Картунь. Еще немного и мы выходим на берег
Селигера, и справа покажутся здания подсобного хозяйства Княжого, а затем, налево, белый
дом в парке Бухвостова. Минуем его, поворачиваем направо и красивой, лесной дорогой
выходим на берег Елецкого пролива—против базы.
Уходя в эту прогулку, нужно сговориться, чтоб к вечеру вам подали сюда лодку
для переезда на базу. Эту же прогулку можно сделать всю пешком, то есть туда и обратно, только
переплыв на лодке Елецкий пролив у базы. Но тогда нужно переночевать у Залучья или на сеновале
в деревне и употребить на весь поход полтора дня—в первый день пройти к озеру Щебереха и
вернуться в Залучье (22 км), второй день: Залучье — база (15 км). Всего 37 километров—это уже
будет маленький поход.
По берегам Березовского плеса
50 километров — 2—3 дня
Переехав на лодке на противоположный берег Елецкого залива, идем до
деревни Залучье уже известным нам путем, можно зайти на озеро Щебереха и, заночевав
в Залучье, на следующий день—уже пойти дальше.
От Залучья, поднимаясь из долинки, взять левую дорогу—на юго-запад. Скоро
дорога выйдет на берег Селигера, к деревне с очень живописно разбросанными по высокому
склону домиками. Луга, отдельные группы деревьев, а налево синяя даль воды. Залив заворачивает,
видна пристань у деревни, это Свапуща—самый западный уголок Селигера
(см. описание маршрута на реку Свапущинку).
У пароходной пристани есть чайная. Интересно подняться на улицу деревни, идущую
по высокому берегу, параллельно озеру, пройтись по деревне, посмотреть на МТС, расположенную в
бывшем имении Шаховских. По пути зайти к рыбаку на углу, возле почты, сговориться с ним, чтоб
перевез на противоположную сторону залива. Обходить залив пешком далеко и очень
неприятно — заболоченное место, нет настоящего моста через реку Свапущинку.
На другой стороне по тропке выходим к деревне Тарасово, и дальше
тропой идем на восток, минуя слева деревни Ивановшина и Старое Село, выходим к
высокому берегу Селигера—Бортники, чуть дальше, правее Старого Села, у бывшей
школы. Здесь хорошо отдохнуть, переночевать. На следующий день идем на деревню
Гущу лесной дорогой, уже известной нам (см. маршрут
к деревне Старое Село).
На Волгино Верховье Пароход и 39 километров пешком — 2,5 дня, Все хотят побывать у истока великой русской реки, и есть три возможности
сделать это. Наиболее легкий и доступный всем вариант—пароходом до Свапущи, пешком
до Коковкина, на берегу озера Стерж, здесь ночлег, на второй день — на Волгино Верховье
(подробности см. в описании маршрута на исток Волги).
Обратно возвращаемся к Свапуще и пароходом приезжаем на базу.
Такие экскурсии постоянно организуются на турбазе.
Второй вариант—весь маршрут проходим так же, но на обратном пути из Свапущи
идем на базу пешком по берегам Березовокого плеса, передвинув ночлеги на Волгином Верховье
и в Свапуще.
Третий вариант—итти с базы на Залучье
(см. маршрут на Собенские озера).
Подойдя к деревне Жегалово,
на берегу озера Щебереха, проходим ее и двигаемся дальше на запад, сначала берегом озера, а
затем вдоль речки Щеберехи до деревни Игнашевки. Путь живописен и разнообразен. Деревня
небольшая, стоит на высоком холме, есть начальная школа. Здесь хорошо сделать ночлег (пройдено 24 км).
Дальше все выше подымаются холмы, покрытые то смешанным лесом, то полями.
Щебереха, приняв воды быстрой Цыльмы, становится заметной речкой, красиво извивающейся в
глубокой долине. Подходим к живописно расположенной деревне Рвеницы.
Отсюда на деревню Новое Поле идет тропа; лучше попросить кого-нибудь из местных
жителей проводить до Нового Поля, так как тропа часто теряется и можно сбиться, попасть в болото.
Дальше—к озеру Боровому, в еловом лесу. И, наконец, Волгнно Верховье. Здесь нужно переночевать.
Обратно идем уже известным путем на Свапущу, на Вороново, или по
узкоколейке—мимо озер Малый и Большой Верхит. В Свапуще добываем лодку,
переправляемся через Свапущинский залив и идем на базу
по берегам Березовского плеса.
К истоку Волги и в деревню Ширково
Пароход и 63 километра пешком — 3—4 дня
или пешком 81 километр — 4—5 дней
Интересующиеся древней русской деревянной архитектурой должны сходить
на берег озера Вселуг — второго крупного озера в верховьях Волги—в деревню Ширково.
Здесь сохранился прекрасный памятник конца XVII века. Это прибавит к походу на исток
Волги всего 25 километров живописного пути по берегам озер Стерж и Вселуг.
С Волгина Верховья возвращаемся в Коковкино. Отдохнув здесь, идем дальше
на юг берегом озера Стерж. Проходим несколько небольших деревень. Все время справа
синеют воды Стержа.
Минуем деревню Городок и подходим к деревне Перебрица, у начала глубокого
залива. Обходить его не стоит— неинтересная дорога по заболоченным местам. Лучше переплыть
на лодке на противоположный берег (попросив кого-нибудь из рыбаков перевезти).
Продолжаем итти лесом на запад. Вскоре справа покажется берег пролива,
соединяющего озеро Стерж о озером Вселуг, а затем и само озеро.
Не доходя до Ширково, в небе ясно увидим легкие взлеты трехярусной крыши церкви
со скромным куполом, венчающим их. Из громадных бревен дуба рубили ее плотники. Церковь во
имя Иоанна Предтечи поставили в самом конце XVII века, в честь победы русских над иноземцами.
Осмотрев со всех сторон церковь и отдохнув, возвращаемся обратно на север, в деревню
Городок, тем же путем, а от Городка поворачиваем на северо-восток и дорожкой в лесу выходим
на середину «большака», идущего к Свапуще. Еще 4 километра—и мы в Свапуще. Можно
доехать домой пароходом или пойти пешком по берегам Березовского плеса—это
прибавит еще 17 километров.
К истокам Волги и Западной Двины
Пароход и 90 километров пешком — 4—5 дней
Проделав уже описанный путь на исток Волги, Коковкино, Ширково,
ночуем в Ширкове.
В Ширкове переходим по мосту на другую сторону озера Вселуг и дальше идем на юг,
по его западному берегу,— на деревню Бурмакино. За деревней в озеро Вселуг впадает р. Кудь,
вытекающая из озера Витбино.
У устья реки на другую сторону озера переброшен большой деревянный моет.
Идем дальше на юг, до Пено
(см. маршрут на исток Волги и по волжским озерам).
Лучше, не доходя до поселка несколько
километров, устроить ночлег, а затем, осмотрев Пено, итти на юго-запад, на деревню Корякино, на
берегу озера Двинец. Озеро небольшое (4 км в окружности), мелкое (2—4 м), с островком.
Западная Двина начинается ручейком в болоте у северо-западного берега озера
Двинец, проходит озеро и течет на юго-запад. Идем по ее левому берегу, и на восьмом километре
от озера Двинец увидим северный конец длинного озера Охват-Жаденье (16Х1 км). Оно тянется с
северо-востока на юго-запад. В него впадает 11 речек, из них самая крупная — Волкота — течет
с севера. Выходит же единственная река — Западная Двина (1003 км), впадающая в
Рижский залив Балтийского моря.
Притоки Западной Двины близко подходят к Ловати, к Волге (через реку Жукопу) и к Днепру.
Таким образом, Западная Двина искони связывала Днепр с Балтийским морем: через Ловать с Ильменем
и Ладогой (древ-ний путь «из варяг в греки»), а через реки. Жукопу и Волгу—с Каспийским морем.
С начала XVIII века, после взятия Петром I Риги, весь бассейн Западной Двины перешел к
России, и сюда пошел поток товаров. В настоящее время Западная Двина соединена системой
каналов и с Волгой, и с Днепром.
Озеро Охват очень живописно: берега высоки, кое-где покрыты лесом, причудливо
изрезаны, местами совсем сближаются, а местами широко раздвигаются. На озере 8 островов.
Глубина его различна (от 3 до 25 м). Тишину озера нарушают поезда железной дороги
(Осташков— Полоцк), идущие по его восточному берегу.
Идем по берегу вдоль полотна железной дороги до станции Охват. Желательно
пройти еше дальше на юг, полюбоваться озером. Берег его постепенно отходит от линии дороги.
Жизнь природы ничем не нарушается.
От станции Охват железной дорогой возвращаемся в Осташков (2 часа) и пароходом домой.
На исток Волги, озеро Вселуг, озеро Сабро
104 километра — 5—6 дней
До Ширково идем, как указано в маршруте
Исток Волги—Ширково,
а затем поворачиваем на восток, к деревне Жуково, дальше на северо-восток,
к деревне Жабье, расположенной на берегу озера Сабро.
Этими местами шли наши войска в январе 1942 года на юго-запад — к озеру
Вселуг и к Пено, выполняя Торопецкую операцию. Шли лесом, без дорог, в глубоком снегу, и
совершенно ошеломили фашистов. Были очищены от врага Пено, а затем Торопец.
Небольшое (9,6 кв. км), неглубокое озеро Сабро имеет высокие берега с несколькими
деревнями по северному краю. Проходим эти деревни, устраиваем в подходящем месте ночлег.
Продвигаясь дальше, огибаем озеро до его северо-восточного угла, до деревни
Звягино, расположенной южнее выхода крохотной речки Сабринки (или Сабранки), текущей из
озера Сабро в Ботовский залив Селигера. От Звягино идем прямо на север по наезженной
дороге — «большаку»—на деревню Каменку, затем на базу.
К месту падения А.Маресьева
55 километров водой и 85 километров пешком — 7—8 дней
или 120 километров пешком — 7—8 дней
Все мы хорошо знаем книгу Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», но только
летом 1952 года стало известно, что самолет Маресьева упал в лесах Новгородской области, около
озера Шлино, недалеко от Полново. Естественно, теперь приезжающие на Селигер туристы хотят
посетить то место, где дети нашли Маресьева.
Точно установить, где именно упал самолет, конечно, невозможно, так как больной,
измученный летчик полз на слух, не в состоянии ориентироваться. Но старик и дети села Плав
хорошо знают, где они его нашли. Старик «дед Михайло» еще бодр, а «Серёнька» и «Федька»
превратились во взрослых, семейных людей.
До Полново можно доехать на пароходе, яхте, лодке или прямо пойти пешком на
север — к горе Ореховне, вдоль западного перега Полновского плеса, а затем уже итти на озеро
Шлино. Обратно возвращаемся на Полново, откуда пароходом до Заплавья. с Заплавья через
Бородино — Дубово на базу. Всего 120 километров.
Наконец, можно пройти на озера Велье и Валдай и на обратном пути зайти иа озеро
Шлино. Это исключительно интересный маршрут, так как знакомит с 3 наиболее крупными и красивыми
озерами Валдайской возвышенности.
Пешеходный маршрут начинаем переправой через Елецкий залив. По дорожке через
поле и смешанный лес идем на восток, до перекрестка дорог. Налево дорога идет к Бухвостову,
направо—к южному краю озера Святого. Вот к нему мы и идем, переходим мост через протоку,
подымаемся на дорогу, но сейчас же сворачиваем налево, на маленькую дорожку, огибающую
озеро Святое справа. Дорожка выводит к деревне Святое. Маленькая деревушка совсем спрягалась в лесу.
Дальше, до деревни Загозье, дорога идет все время хорошим смешанным лесом;
вплотную к дороге подошли ели, березы, ольха. Ближе к Загозью, справа, покажутся в зелени леса 2
озерка, а в километре от него находится пароходная пристань «Лучки», на раке Полоновке.
От Загозья нужно пересечь на лодке глубокий залив (есть переправа) и добраться
до деревни Мигилево. Высокие берега покрыты полями и почти непрерывной цепью селений. Перед
нами широкий Сосницкий плес. На противоположном берегу видна деревня Турская, а налево белеет
церковь деревни Сосницы.
В этом месте несколько отклоняемся от берега Селигера и двигаемся прямо на
север — на Овинец. Места очень живописны, но почти нет леса,—поля, селения и синие глади вод.
От Овинца продолжаем двигаться на север, на деревню Жабье, первую деревню
без большой воды, а затем на деревню Девятоща, расположенную на берегу живописного озера.
Дальше прекрасным смешанным лесом, с великолепными елями и березами,
подходим к деревне Ореховна и подымаемся на гору (см. маршрут в Полново).
Налюбовавшись исключительным видом, спускаемся с горы, по ее восточному
склону, на дорогу, идем по ней на восток до «большака» Полново-Валдай. Подойдя к нему,
поворачиваем налево (направо путь к Полнову), к деревне Полонец, на берегу одноименного озера.
От Полонца движемся на северо-восток все время по «большаку», оставляя справа
озеро Колпино, к деревне Арханское, на берегу озера Велье.
Живописное озеро достигает местами 6 километров ширины при 16 километрах
длины (площадь - 35 кв. км). В двух местах берега озера сближаются и делят его на 3 части—плеса.
Арханское стоит на восточном берегу южного, самого узкого, Арханского плеса.
Идя дальше по берегу озера Велье, доходим до деревни Колышкино, и тут
сворачиваем с большака направо, к деревне Климово, а затем к деревне Овинчище, на берегу
Вельевского канала.
Озеро Велье расположено значительно выше озера Шлино, поэтому канал снабжал
водой Шлинское водохранилище, питавшее реку Цну, входившую в Вышневолоцкую водную
систему. В то же время канал являлся в XIX веке водным путем для сплава леса на Балтику.
Отсюда двигаемся на деревню Плав, находящуюся на берегу озера Шлино.
Небольшое озеро (28 кв. км) является резервуаром воды для Вышневолоцкой водной системы.
Из озера берет начало река Шлина — приток реки Цны, при ее истоке устроена плотина,
запирающая Шлинское водохранилище.
Вышневолоцкая водная система начала строиться еще при Петре I.
Она соединила Волгу через Ладожское озеро с Балтийским морем (через Тверцу, Тверецкий
канал, Цну, Цнинский канал, озеро Мстино, Мсту, Сиверсов канал, Волхов). В начале XIX
века строятся Тихвинская и Мариинская системы, более короткие и более удобные, и
постепенно заменяют Вышневолоцкую. К концу XIX века она уже имеет чисто местное
значение. Сейчас проектируется восстановление этой транспортной линии.
Полюбовавшись озером, идем к избе Михаила Алексеевича Вихрова
(«деда Михайлы»), приютившего раненого Маресьева. Сам Михаил Алексеевич, его жена
Авдотья Федоровна, дочь Шура очень охотно рассказывают подробности так хорошо
запомнившегося события.
«Сереньку» (Сергей Малин) очень трудно повидать, так как он работает
на станции Кувшиново; так же трудно встретить и «Варю» (Ольга Михайловна Вихрова),
работающую няней в яслях на станции Бологое. «Рыженький Федька» (Александр Вихров),
ныне отец семейства, колхозник этой деревни, охотно поделится своими воспоминаниями.
Здесь, в деревне Плав, необходимо сделать ночлег.
На следующее утро отправляемся к месту, где мальчики нашли Маресьева.
Сейчас туристы уже отметили путь, так что легко найти 3 ели с надписью: «Здесь нашли Маресьева»
и с вырезанной звездой Героя Советского Союза. Кругом шумит могучий лес, великаны-деревья
плотной стеной подошли к дорожке. Только здесь можно вполне оценить силу воли, выдержку
молодого летчика, без ног, с мучительной болью, порой теряющего сознание, упорно ползшего
на звуки далеко рокочущего боя.
Продолжаем дальше двигаться по той же дорожке в лесу на юго-запад, к
деревне Кувшины, а затем к Рабеже и Елисееву. Идя все время на юго-запад, подходим к
южному концу озера Полонец, к деревне Крутуше. Здесь попадаем на прежний большак и,
повернув налево, идем по нему на юг—к Полнову.
Можно выйти и не к Полнову (если вы уже его проходили). От 3-х елей идем
тем же лесом, но круче на юг (лучше попрооить местных жителей указать дорожку), к деревне
Скит и затем к деревне Новый Скребель, находящейся на восточном берегу Полновского плеса,
южнее Полнова. Рейсовый пароход заходит в Новый Скребель только утром—по пути к Полнову,
на обратном пути идет мимо.
Из Полново обычно днем выходит пароход на юг. На нем идем по Полновокому плесу
и реке Полоновке до Заплавья (3 часа). Здесь всегда можно найти мальчиков, которые перевезут на
другой берег Полоновки, к началу дороги на Бородино (там школа-семилетка, поэтому все ребята
старше 10 лет хорошо знают эту дорогу).
Дорога идет в хорошем сосновом лесу, а слева сквозь стволы сосен синеют воды
Селигера. Вскоре лес кончается, по холмам раскинулись поля, сворачиваем немного налево, к
деревне Задубье. От Задубья по высокому северному берегу Троицкого плеса двигаемся дальше
на запад, все время по пути открываются прекрасные виды на плес, на остров Хачин. Проходим
Бородино—центр объединенного колхоза «Бородино». Дальше минуем школу-семилетку и входим
в деревню Климова Гора. Пересекаем ее на северо-запад, выходим к крайнему дому при дороге
на Дубово.
С горы открывается далекий горизонт: внизу песчаный берег с одинокими
соснами — Троица-Переволока, направо—Березовский плес, начало Елецкого пролива,
окаймленные на западе изрезанной линией лесного берега. Налево—Троицкий плес,
северный берег Хачина с пышной каймой лесов на юго-востоке.
Направляемся на север, не доходя до лиственного леса, сворачиваем с дороги
налево на тропу, идущую полями и маленькими ольховыми перелесками на Дубово. Маленькая
деревня с пароходной пристанью. Дорожка упирается в мост, переходим его направо (пристань
осталась слева), движемся по деревне на север, последняя изба и за ней начинается тропа
(лучше попросить местных жителей указать тропу) по берегу сначала Дубовского залива,
а затем протоки, ведущей к озеру Святому (на Бухвостово).
Тропа очень живописно вьется по холмам среди смешанного леса, местами
меж деревьев просвечивает вода. Выходим на дорогу к известному уже нам мосту у южного
края озера Святого. Несколько шагов налево по дороге, к развилку, берем левую дорожку,
которая приводит нас к Елецкому проливу.
На озера Велье и Валдай
55 километров водой и 162 километра пешком — 11—12 дней (2 дня на Валдай) Большой поход на озера Велье и Валдай
с заходом на место падения А. Маресьева.
До Полново добираемся или водой (лодкой,
байдаркой, яхтой, пароходом), или пешком прямо на гору Ореховну.
С горы Ореховны выходим на большак, идущий на
север—до деревни Полонец. От нее прямо на север отделяется дорога
на озеро Городилово. Сворачиваем на нее.
Движемся среди полей и смешанного леса. От Городилово
дорога поворачивает на северо-запад, к деревне Осинушка. Деревня
расположена на реке Явонь, притоке реки Полы. Явонь берет
начало в юго-западном заливе среднего плеса озера Велье. С
Полнова а на Явонь когда-то шел второй путь с Каспия на Балтику
через Селигер. Сюда перевозили товары с Полнова и волокли суда.
По-видимому, речка, текущая из озера Полонец в Селигер, пятьсот
лет тому назад была больше, и, вероятно, суда могли заходить
в озеро Полонец и уже отсюда их тащили к Явони.
Дальше продолжаем двигаться на север по
большаку (Демянск — Велье — Валдай), по западному берегу
озера Велье, на деревню Дунаевщину, и через деревню
Григорьевщина выходим к деревне Велье.
В Велье нужно подняться на курган, с которого
открывается прекрасный вид на оба широкие плеса озера, на
противоположный берег. Раскопки на кургане обнаружили остатки
человека каменного века. В глубокой древности озеро было больше,
богаче рыбой и было окружено дремучими лесами, поэтому на его
берегах очень рано поселились люди.
Как раз у Велье берега сближаются и отделяют
северный, наиболее мощный, плес озера (Уширский) от следующих,
в его юго-восточной части находится глубокий залив, из которого
прорыт в XVIII веке Вельевский канал, связавший озеро Велье с
озером Шлино.
В Велье можно переночевать (сделан 21км).
От Велье идем на север, по западному берегу
озера Велье, до деревни Побережье, затем дорога несколько
поворачивает на северо-запад, и мы видим целую систему маленьких
озер и группу небольших зданий. Это Никольский рыбный завод,
первым в середине XIX века начавший разводить высокосортных
рыб. Он изучает жизнь рыб в различных условиях и в разные
возрасты, заселяет ими соседние озера. Его работа широко
известна за пределами района, на завод обращаются из далеких
концов страны за советами и помощью по выращиванию и размножению
высокосортных рыб. Его необходимо осмотреть.
От Никольского завода опять идем на север,
к Воронову, и дальше на Мысловичи. От Мысловичей дорога
поворачивает на восток, к деревне Уклейно, находящейся
на берегу одноименного озера. Это озеро связано протокой
с озерам Велье и является как бы его самой северной частью.
Дорога опять пошла на север, сначала пашнями,
а затем смешанным лесом. Подходим к озеру Ивантееву с одноименной
деревней на берегу. Здесь хорошо остановиться на ночлег (сделано 19 км).
В деревне школа, больница, почта, магазин.
От Ивантеева дорога идет опять смешанным лесом
на север, на Б. Городно, на берегу озера Городенского, огибает
его северо-западный берег до М. Городно и круто поворачивает
на север. Опять прекрасным смешанным лесом идем к деревне Бор,
расположенной на высоком холме.
Вскоре, миновав справа озеро Брезгово,
подходим к озеру Короцкому, с бывшим монастырем на левом,
западном, берегу. Сейчас здесь помещается сельскохозяйственный
техникум. Обогнув озеро, идем дальше на северо-запад, приближаясь
к районному центру-городу Валдай на берегу Валдайского
озера (сделано 25 км). Здесь желательно остановиться на
несколько дней, ибо и сам город, и особенно его окрестности
очень интересны и живописны.
Через Валдай проходит две линии железных
дорог-Бологое-Старая Русса и Вышний Волочек-Новгород.
В городе работает плодоовощной завод,
мебельная фабрика, комбинат, объединяющий электростанцию,
лесопильный завод и мельницу, кирпичный завод и ряд
артелей—художественной строчки по полотну, трикотажная и др.
В музее есть интересные материалы по краю.
Промыслы искони были развиты в районе и в
городе, в первую очередь рыбная ловля, сейчас здесь несколько
рыболовецких колхозов. Озеро богато рыбой, особенно снетком.
Везде добывается камень и известь. Когда-то далеко славились
валдайские колокольчики для ямщиков. В старину через Валдай
шла дорога с Москвы на Новгород, а в XVIII веке через Валдай
же ездили в Петербург. Целые селения жили ямщицким промыслом,
например, Ям-Зимогорье под Валдаем.
После революции в городе и районе сильно
выросла сеть школ, изб-читален и других культурных учреждений.
Сейчас есть педагогическое училище, областная школа руководящих
колхозных кадров, школа медицинских сестер, библиотека, интересный
краеведческий музей.
Старинное селение Валдай когда-то входило
во владения Великого Новгорода, о нем упоминают писцовые
книги конца XV века. Много пережил Валдай: Грозный сжег
его, в начале XVII века разорили шведы.
Едва оправился Валдай от разорения, как
все его население, со всем имуществом, было отдано новому
Иверскому монастырю. Лишь в середине XVIII века Валдай
был объявлен свободным, а в 1772 году—городом.
Хорошо погулять по Валдаю, посмотреть его
музей, подняться на Попову гору, в 6 километрах от города,
на северо-запад от него. Это одна из самых высоких точек
Валдайской возвышенности, с которой открывается исключительный
вид на город, на озеро.
Необходимо сходить (на лодке) и на острова
бывшего Иверского монастыря, где находятся сейчас большие,
полностью механизированные мастерские—трикотажная, швейная,
сапожная, в которых работают инвалиды. Здесь же помещается
научно-исследовательская рыбохозяйственная станция, ведущая
большую работу по всестороннему изучению жизни рыб и раков.
Следует также пройти на пляж, на восточном
берегу острова, покупаться там, а затем пойти на север и
погулять в прекрасном еловом лесу, полюбоваться озером.
Оно исключительно красиво, острова и изрезанные
берега делят его на 3 части—плеса. Первый отделен цепочкой
Иверских островов от второго, несколько меньшего, но также
широкого (до 3 км) и очень глубокого (42 м). Третий— Ужинский—самый
длинный и узкий. Из его юго-восточного залива вытекает река Валдайка.
Небольшая быстрая речка выносит воды Валдая в озеро Пирос, откуда река Березайка отдает их реке Мсте, пополняя таким образом Вышневолоцкую
систему. У выхода Валдайки устроен бейшлот, регулирующий сток воды
из озера.
Боровичско-Демянский энергетический комбинат
предполагает построить ряд гидростанций на Мсте и Поле для
Боровичского промышленного района. Ток пойдет частично через
город Валдай, что увеличит энергетические ресурсы всего района,
а реки Мста и Пола станут судоходными.
Площадь озера Валдай 40 квадратных километров.
Берега высоки, особенно западный, на котором расположен город,
покрыты лугами, местами смешанным лесом.
Пробыв в Валдае 2—3 дня, идем обратно той же
дорогой до Ивантеева. От него продолжаем итти большаком,
почти прямо на юг, на Русские Новики (прежняя наша дорога
сворачивает от Ивантеева на юго-запад).
Подходим к Вельевскому каналу, переходим его
и сворачиваем с большака налево, на восток, к деревне
Овинчище. Дальше идем к деревне Плав.
Обратный путь описан в маршруте к месту падения А.Маресьева.
СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Способы сообщения с Осташковом и турбазой "Селигер"
Из Москвы нужно ехать с Ленинградского вокзала
по Октябрьской железной дороге. Поезд Москва—Осташков идет один
раз в сутки.
Из Ленинграда идут с Московского вокзала поезда
прямого сообщения на Гродно с остановкой в Осташкове.
В Осташкове с железнодорожного вокзала нужно
перебраться на пристань местного пароходства, находящуюся в центре
города, в трех километрах от вокзала. Обычно ходит автобус. Рейсовый
пароход отходит ежедневно, до Новых Елец идет 2,5—3 часа.
В дни массового заезда туристов по заказу турбазы
из Осташкова на Новые Ельцы утром отходит специальный пароход. Проезд
на пароходе не входит в стоимость путевки и оплачивается туристами отдельно.
Туристы, желающие задержаться в Осташкове,
могут ночевать в Доме учителя—ул. Урицкого, в гостинице
горсовета—Центральная площадь.
В Осташкове имеется краеведческий музей,
библиотека-читальня, кинотеатр.
Турбаза МОСТЭУ ВЦСПС "Селигер"
База расположена на высоком западном берегу
озера Селигер в Новых Ельцах, в 24 километрах от Осташкова.
Сейчас она работает с 1 июня по 20 сентября.
База обслуживает 500 человек одновременно.
Туристы живут в павильонах (одноэтажные здания на 60 человек)
и в палатках. Каждая палатка рассчитана на 4 человека. Палатки
с полом и электрическим освещением.
На территории базы имеются столовая, библиотека,
туристский кабинет с читальным залом, зал для массовых развлечений
и кино. Почтовое отделение базы принимает от туристов телеграммы,
которые затем передаются на телеграф в Осташков по телефону. При
почте есть телефонный пункт междугородней связи.
Водная станция базы располагает флотом, который
состоит из жестких фанерных двухместных байдарок, шлюпок типа
«Фофан» и парусных судов — шверботов.
В первую очередь станция обслуживает участников
походов. Для индивидуального пользования предоставляется флот,
свободный от походов.
Кроме туристов, прибывающих на базу по
путевкам, база обслуживает и самодеятельных туристов.
Условия обслуживания самодеятельных туристов
База принимает всех самодеятельных туристов,
имеющих маршрутные листы.
Ночлег в общих палатках предоставляется при наличии свободных мест.
Туристы имеют право расставить на территории базы свои палатки.
Питаться самодеятельные туристы могут в
столовой турбазы. В туристском кабинете им даются консультации.
Им предоставляется возможность пользоваться библиотекой,
участвовать в походах, экскурсиях и массовых мероприятиях,
организуемых турбазой.
Турбаза предоставляет им, по мере возможности,
на прокатных условиях, флот (байдарки, шлюпки) и туристское снаряжение.
Так как снаряжение на базе имеется в
ограниченном количестве, то рекомендуется приезжать со своим снаряжением.
Примерный план туристско-экскурсионного обслуживания на 10 дней
Желающие отдохнуть на берегах Селигера не на турбазе
могут найти помещение в прибрежных деревнях: Неприе, Дубово, Залучье и др.,
где есть пристань и остановка рейсового парохода, или в деревнях, расположенных
в 3-5 км от пристани, - Заречье (пристань Неприе), Картунь, Березовский Рядок
(пристань Залучье), Павлиха, Шиловка (пристань Новые Ельцы). Население очень
радушно: избы большие, иногда из 2-3 комнат.
Приезжающие впервые могут, оставив вещи в камере хранения
на водной пристани Осташкова, поехать на пароходе посмотреть место и сговориться
с хозяевами, чтобы встретили и помогли перенести вещи.
Ежедневно из Осташкова отходят 2 парохода, объезжающие все озеро,
один выходит утром и обслуживает восточный берег озера до самого северного конца -
Полново. Второй - объезжает западную часть - до Свапущи.
Что должен иметь турист, направляясь на озеро "Селигер"
Желательно: фотоапарат, электрический фонарик (карманный), нож.
Маршруты походов в окрестностях озера Селигер, рекомендуемые для получения значка "Турист СССР"
8—9 час. — купанье, завтрак, свертывание лагеря.
9—12 час. — в пути (через каждые 50 мин. — 10 миню отдыха).
12—15 час. — дневка (большой привал с купаньем, едой, отдыхом).
15—20 час. — в пути (c 10—минутным отдыхом через каждые 50 мин.).
20—22 час. — ужин и установка ночного лагеря.
23 часа — сон.
Одеяла или спальные мешки.
Топор (лучше два).
Ведра для приготовления пищи (или котелки).
Чайник.
Компас.
Карта в планшете.
Аптечка.
(На исток реки Волги)
или пароходом и 56 километров пешком — 3—4 дня,
или пароходом и 80 километров пешком — 5—6 дней
или 210 километров пешком — 12—13 дней (2 дня на Валдай)
а) прогулки в Шиловский и Заборский заливы, на озеро Святое;
б) экскурсия в селение Залучье и на озеро Щебереха;
в) экскурсия по внутренним озерам острова Хачин;
г) экскурсия в залив Хотиньи;
д) поход к истокам Волги.
| Расстояние (в км) | Количество дней | Ночлегов в полевых условиях | |
|---|---|---|---|
| I. Водные | |||
| 1. Вокруг острова Хачин | 50 | 2 | 1 |
| 2. На реку Свапущинку и обратно | 55 | 2,5 | 2 |
| 3. На реку Княжу, реку Черемушку и обратно | 66 | 2,5 | 2 |
| 4. На реку Сорогу и обратно | 70-75 | 3 | 2 |
| 5. На реку Крапивенку и обратно | 120-130 | 5 | 4 |
| 6. В Полново и обратно | 110 | 4 | 3 |
| 7. К истоку Волги и по волжским озерам | 200 +29 пешком |
10 | 9 |
| 8. К истоку Волги - в Калинин, на турбазу "Лисицы" | 470 +29 пешком |
21 | 19 |
| II. Пешие | |||
| 1. По берегам Березовского плеса | 50 | 2 | 1 |
| 2. К истокам Волги (один раз от турбазы до Свапущи - пароходом, другой пешком) | 55 | 3 | 2 |
| 3. К истокам Волги - турбаза, Залучье, Рвеницы, Волгино Верховье, Коковкино, Свапуща, Гуща, турбаза | 82 | 4 | 3 |
| 4. К истокам Волги - оз. Вселук - оз. Сабро | 110 | 5 | 4 |
| 5. К истокам Волги и Западной Двины. Турбаза-Свапуща - пароходом, Охват-Осташков - ж.д., Осташков-турбаза - пароходом | 90 | 5 | 3 |
| 6. К истокам Волги и Западной Двины (от базы до Осташкова пешком) | 160 | 8 | 6 |
| 7. На место падения А.Маресьева: | |||
| а) лодкой, яхтой до Полново и обратно, от Полново до места падения А.Маресьева и обратно пешком | 75 +110 водой |
7 | 5 |
| б) пешком до места падения А.Маресьева и обратно до Полново, Полново—Заплавье — пароходом, Заплавье—Задубье—база пешком | 130 | 7 | 5 |
| 8. К озерам Велье, Валдай с заходом на место падения А.Маресьева: | |||
| а) водой до Полново, Полново—Валдай—Полново — пешком, обратно: Полново—Заплавье — пароходом, пешком — Заплавье—база | 166 +93 водой |
10 | 8 |
| б) пешком весь путь: база—Ореховна—Велье—Валдай—Плав—Полново. Полново—Заплавье — пароходом, Заплавье—база — пешком | 200 +43 водой |
10 | 8 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Н.Минлос. Селигер (путеводитель). Калинин, 1939 г.
С. Чехов, О. Носков. Валдай—Селигер. «Физкультура и спорт», 1934 г.
И. Голубкина, Н. Федорова. Озеро Селигер. Изд. ВЦСПС, 1951 г.
«Туристские маршруты». Профиздат, 1949 г.
В. Добкович. Туристские путешествия. Ленинград, 1952 г.
М. Бочаров. Природа Калининской области, Калининиздат, 1951 г.
Н. Михайлов. Земля русская. «Молод. гвардия», 1946 г.
М. Невский. Флора Калининской области (определитель растений). Калинин, 1947 г.
М. Невский. Флора Калининской области. Калинин, 1952 г.
Н. Соколов. Рельеф Валдайской гряды. «Природа», № 16, 1928 г.
С Ильин. Селигерский путь Батыя к Новгороду в 1238 г. Исторический журнал, № 4, за 1944 г.
Е. Ефимовская. Воды европейской части СССР в их прошлом и настоящем. Ленинград, 1932 г.
Влад. Колосов. Верховья р. Волги в их прошлом и настоящем. Тверь, 1893 г.
Влад. Колосов. Стержеиецкий и Лопастицкий кресты в связи с древними
водными путями в верхнем Поволжье. Тверь, 1890 г.
проф. Н. Озерецковский. Путешествие на оз. Селигер. СПБ, 1817 г.
проф. Д. Анучин. Озера области истоков Волги и верховьев Зап. Двины. «Землеведение», т. V, кн. 1—2, 1898 г.
проф. Д. Анучин. Из поездки к истокам Днепра, Зап. Двины и Волги. Журн. «Северный вестник», № 8/1891 г.
С. А. Тараканова. Боярское и монастырское землевладение в Новгородских пятинах Вел. Новгорода.
(О Березовском Городище) М., изд. ГИМ, 1939 г.
С. А. Тараканова. Об археологическом изучении сельских феодальных поселений в пятинах Вел. Новгорода.
Труды Гос. истор. музея, вып. XI, 1940 г.
В. Покровский. Историко-статистическое описание г. Осташкова, Тверь, 1880 г.
В. Слепцов. Письма об Осташкове. «Современник», № 5, за 1862 г., и №№ 1, 2, 3, 6 за 1863 г.
И. Токмаков. Осташков Тверской губ. и его уезд. Тверь, 1905 г.
Н. Ларихин, С. Михайлов. Дважды рожденный. Запгиз, 1932 г. (Об Осташковском кожевенном заводе).
А. Белогуров. Ихтиофауна и рыбохозяйственная характеристика оз. Селигер. Уч. записки МГУ, вып. VIII, 1936 г.
Н. Десбах, С. Скадовский. Общая характеристика оз. Селигер. Уч. зап. МГУ, вып. VIII, 1936 г.
М. Ильин. Афанасий Никитин — первый русский путешественник в Индию. Калининиздат, 1955 г.
Медицинская литература
В. С. Лукьянов. О сохранении здоровья и работоспособности. Медгиз, 1952 год.
A. Рапопорт. Нормальный отдых. Медгиз, 1952 год.
И. М. Саркизов—Серазини. Закаливайте организм солнцем, воздухом и водой. Мос. обл. дом санитарного просвещения.
Художественная литература
Н. Бирюков. Чайка. М., Гослитиздат. 1953 г.
B. Ян. Чингиз Хан. М., Гослитиздат, 1952 г. Батый, М., Военгиз. 1949 г.
В. Шишков. Емельян Пугачев. М., Гослитиздат, 1950 г.
A.Чапыгин. Степан Разин. М., Гослитиздат, 1950 г.
Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке. М., Гослитиздат, 1952 г.
B. Язвицкий. Иван III (историч. роман в 4 кн.). «Московск. рабочий», 1953 г.
К. Симонов. Дни и ночи. М., Гослитиздат, 1951 г. Собр. соч. Гослитиздат, 1953 г.
Из книги: Н.П.Федорова, Г.А.Керчикер, Е.М.Богдановская, "Озеро Селигер" (путеводитель), Калинин, Калининское книжное издательство, 1955.
|
|